Как крепить железную дверь. Как установить входную дверь

При покупке новых дверей у человека есть выбор: доверить установку специалистам (и заплатить за это некоторую сумму) или же установить входные металлические двери самостоятельно (получив за свой труд бонус в виде той самой некой суммы в кармане).

Справитесь ли вы? Конечно, ведь ничего сверхсложного в этом нет. Достаточно лишь иметь в наличие необходимые инструменты и четкие инструкции. И конечно, никто не отменяет здравый разум и пару рук, которые не боятся потрудиться.

Подготовительные работы

Возьмем простой пример установки входной металлической двери.

Часто встречается ситуация, когда имеющийся в наличии дверной проем отличается по размерам от приобретенной стандартной двери. При этом сделать проем уже всегда намного легче, чем его расширить. Поэтому имеет смысл подбирать двери с учетом этого момента.

Какова же стандартная ширина дверей? Дверные полотна отличаются шириной с шагом 100 мм в диапазоне от 600 до 1000 мм. При этом полотна размером 600 – 800 мм используются для межкомнатных дверей, а входные двери имеют ширину 900 или 1000 мм. Это обусловлено тем, что через них должна легко проходить любая мебель стандартного размера, а также бытовая техника.

Итак, наш проем нужно как можно точно подогнать под размер дверей с прилагающейся к ним дверной коробкой.

Уменьшить проем можно при помощи белого силикатного кирпича или же шлакоблока. Можно использовать газобетон. А для того, чтобы увеличить, потребуется либо перфоратор, либо болгарка с алмазным диском. Конечно, есть и специализированная для этих целей техника, но она используется только опытными мастерами.

При ширине двери 900 мм проем для нее должен быть 2080 мм в высоту и 980 в ширину. Этого достаточно для того, поместить коробку и предусмотреть технологический зазор, который позволяет выравнивать дверь при монтаже. Позже он заполнится монтажной пеной.

Установка входной металлической двери

Удобнее устанавливать двери с помощником. Потому как сама дверь имеет большой вес. Да и устанавливать ее будет намного проще, когда кто-то может что-нибудь поддержать при необходимости.

Итак, при помощи уровня определяется правильное положение дверей. Пока помощник удерживает их в нужном положении, мастер размечает место крепежа анкерных винтов. От качества их установки будет зависеть прочность и надежность двери. Опытные специалисты опускают разметку и сразу же приступают к сверлению отверстий, в которые вставляются анкера. При таком подходе к делу помощь помощника практически не нужна.

Начинать процесс нужно со стороны петель. Они крепко зажимаются торцовым ключом. Затем можно повторить процесс с противоположной стороны лутки. К этой операции нужно отнестись со всей ответственностью, потому что она является самой сложной и основной частью монтажа.

Шимо- и теплоизоляция входной двери

После того, как дверь навешена, нужно обеспечить изоляцию помещения от сквозняков и нежелательного шума. Для этого пространство между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной. В продаже есть баллоны, которые снабжены специальной трубкой. Однако расход материала в этой упаковке очень велик. Простой пистолет для пены позволит значительно сократить перерасход монтажной пены. Для него выпускаются специализированные упаковки.

Работу желательно производить при закрытых дверях. Потому что пена при расширении создает некоторое давление, которое может деформировать новую дверную коробку. Даже если она изготовлена из металла.

Часто встречаются рекомендации подогревать баллоны с пеной в горячей воде. Однако при этом нужно помнить о том, что при повышении температуры пена в баллоне расширяется. И при превышении указанной на упаковке температуры, она может создать достаточное давление для того, чтобы все вокруг оказалось залито пеной после небольшого, но громкого «извержения Везувия». Если вам не хочется иметь в прихожей около 50 или более литров пенящегося герметика, разлетающегося на все четыре стороны, то соблюдайте инструкцию по применению, указанную изготовителем.

Вполне достаточно при комнатной температуре баллончика хорошо его потрясти перед применением.

Задуть нужно все щели, которые есть сбоку и сверху двери. Внизу пена рискует быть разрушена под воздействием нагрузки на порог при постоянной ходьбе. Поэтому щели между полом и порогом замазываются цементным раствором.

Пене для полного высыхания нужно около 6 часов. Поэтому желательно на это время оставить двери в закрытом положении и не пользоваться ею. Семья может отправиться на это время в гости, устроить поход в кино или же прогулку по парку.

Регулировка входных дверей

После того, как 6 часов истекли, можно открывать двери и регулировать их. Если вашу дверь устанавливают приглашенные мастера, то, как правило, они не выполняют послеустановочную регулировку. Вам потребуется оформить отдельный вызов. Даже когда дверь работает на первый взгляд хорошо, регулировка все же не помешает. Эта мелочь существенно продлит новым входным дверям срок службы.

Даже малозаметные перекосы дверного полотна по отношению к коробке могут негативно сказаться на состоянии навесов и запирающих механизмов. Поэтому если есть желание продлить срок их службы, нужно позаботиться о том, чтобы зазор по всему периметру двери был одинаков. Как правило, фирмы-изготовители прилагают к дверям петли, имеющие функцию регулировки.

Каждая из трех петель, которые удерживают дверь, имеет три винта, расположенных треугольником. Они имеют отверстия для шестигранного ключа. На среднем навесе нужно расслабить все винты, а на верхнем и нижнем два, которые расположены друг под другом.

Вы увидите, где больший зазор. При верхнем зазоре нужно расслабить третий винт верхней петли, а при нижнем зазоре, соответственно, внизу.

При этом регулировать нужно зазор, который находится со стороны петель. Когда он правильно отрегулирован, остальные встанут как надо.

Когда зазор установлен на нужную величину, зажимается расслабленный винт, после которого затягиваются остальные винты на верхней и нижней петле. Средняя же петля закрепляется в последнюю очередь.

Вот, пожалуй, и все. Теперь ваши двери прослужат вам верой и правдой достаточно долго.

Как установить входную металлическую дверь? Видео

Если у вас стандартный дверной проём и вы приобрели заводскую металлическую дверь, то можно не заказывать её монтаж, а выполнить установку своими руками, используя наши рекомендации. Вам понадобится несложный монтажный и электроинструмент, а также не лишней будет помощь напарника.

Монтаж входной двери можно разделить на несколько этапов: демонтаж существующей конструкции, подготовка проёма и сам монтаж. Для выполнения этих работ вам могут понадобиться различные инструменты и материалы. Советуем вам также заручиться чьей-то помощью, так как некоторые манипуляции можно выполнить хорошо только вдвоём — дверь тяжёлая и норовит упасть при вертикальном положении.

Оснащение для выполнения работ по замене входной двери

Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:

мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема — при необходимости);
торцовый ключ (для анкерных болтов);
гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
отвес, рулетка, уровень;
анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
цементный раствор или монтажная пена ;
доска (делать монтажные колышки и клинья);
брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).

Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.

Демонтаж существующей дверной коробки

Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.

Снимите дверное полотно с петель.
Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.

Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.

Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.

Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.

Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком — фомкой.

Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.

Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери . Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие — заложите их кусочками кирпича.

Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки

Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2-3 см.

Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

вырезать болгаркой;
высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

Монтаж металлической входной двери

Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.

Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.

Металлические стальные входные двери пользуются большой популярностью, как среди новосёлов, так и у владельцев старого жилья. Деревянные входные двери исправно служившие много лет постепенно исчезают с наших лестничных площадок.

Преимущества стальных входных дверей перед деревянными очевидны, и фирмы по их производству работают не покладая рук. Обычно, эти фирмы берут на себя работы по замеру и монтажу своей продукции, иногда бесплатно, но чаще взимая за это определённую сумму.

Однако, установка входной двери вполне по силам умелому хозяину. Но, даже не думая самостоятельно её устанавливать, лучше знать некоторые правила, чтобы квалифицированно проконтролировать работу монтажников.

Как правильно установить дверь: технология

Перед началом монтажа, нужно здраво оценить свои силы и подготовить необходимый инструмент.

Следует также иметь в виду, что самостоятельная установка железных дверей лишает вас гарантии на эти самые двери.

Итак, нам понадобится следующий инструмент:

строительный уровень;
среднего размера гвоздодёр или небольшой ломик (в народе его называют «фомка»);
электрическая ударная дрель или перфоратор.

Все работы можно разделить на три этапа: демонтаж старой двери, подготовка проёма и собственно установка металлической двери своими руками.

Снимаем с петель дверное полотно и убираем его подальше от места работ.
Далее приступаем к демонтажу дверной коробки. Желательно сразу же удалить все гвозди, чтобы коробка легко покинула своё место. Если достать гвозди не получается, нужно примерно посередине распилить боковые стойки и ломиком оторвать их.
После этого, верхняя и нижняя части коробки легко удаляются.
Отбиваем всю старую штукатурку и остатки раствора, удаляем торчащие гвозди и куски теплоизоляции.

Если замеры новой двери были сделаны правильно, то дверной проём должен быть чуть шире размера двери. Это нужно для того, чтобы по горизонтали и вертикали оставалось место для выравнивания. Если же при замерах была допущена ошибка, придётся потрудиться.

Зауженный дверной проём расширяем с помощью перфоратора или болгарки со специальным кругом по камню.
Широкий проём сужаем прочным строительным раствором на основе цемента высокой марки.
После этого нужно тщательно очистить место для следующего этапа работ.

Установка металлической двери своими руками

Начинаем с монтажа дверной коробки. Деревянными клинышками предварительно закрепляем коробку в проёме.
С помощью строительного уровня строго вертикально устанавливаем стойку коробки с петлями. Возможные отклонения устраняем при помощи клинышков.
Через имеющиеся в стойке монтажные отверстия сверлим стену сверлом 10 – 15 мм на глубину не менее 150 – 200 мм. В получившиеся гнёзда вставляем анкерные болты и ещё раз проверяем уровнем положение стойки.
Если всё в порядке, закручиваем анкеры и закрываем их головки декоративными заглушками под цвет коробки.
Навешиваем металлическое дверное полотно, предварительно смазав петли.
Закрепляем всю фурнитуру: замки дверные , ручки и т.д. Закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном двери и стойкой (они не должны превышать 2 – 4 мм).
Проверяем работу замков и защёлок. Неточности устраняем всё теми же деревянными клинышками.
Рассверливаем через стойку отверстия под анкерные болты и крепим вторую стойку так же, как и первую.
Ещё раз проверяем плавность открывания-закрывания двери, мягкость хода замков.
Монтажной пеной заполняем все пустоты между коробом и стеной. После того, как пена окончательно застынет (это примерно 24 часа), срезаем монтажным ножом излишки пены.
Заштукатуриваем и зашпаклёвываем проём.

Теперь можно приступать к

Как монтировать правильно

Как правило, входную дверь могут поставить специалисты фирмы, в которой она была заказана, и мало кто рискует делать это самостоятельно. Ведь в этом случае гарантия аннулируется автоматически. Но знать, как правильно установить конструкцию необходимо, чтобы иметь возможность контролировать работу монтажников. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Чтобы обезопасить свое жилье от взлома, необходимо сделать вход в него максимально надежным. Пока не придумано ничего лучше, чем металлические изделия, которые подчас снабжаются несколькими замками, системами наблюдения и сигнализацией.

Они изготавливаются из качественного материала, который очень трудно деформировать. Но все эти меры могут быть напрасными, если не соблюдать правила установки.Ведь злоумышленники могут и не трогать саму дверь, а просто вытащить её из проема. Чтобы этого не произошло, обязательно проследите за тем, как ведется монтаж.

В чем привлекательность металлической двери:

Главное преимущество - безопасность в сравнении с другими материалами. Помимо прочного материала безопасность жильцов охраняют надежные замки и прочие средства защиты.
Доступность любых материалов отделки.
Ценовой выбор достаточно широк , и удовлетворит разные категории покупателей.
Долгий срок жизни.
Отличные показатели звуко- и теплоизоляции (см. ).

Прежде чем осуществлять монтаж металлической двери стоит посоветоваться со знакомыми. Возможно, кто-то из них уже ставил дверь и подскажет вам хорошего продавца или производителя. Попросите продавца показать вам документы, где указаны характеристики дверей.

Обязательно осмотрите предполагаемую покупку на наличие таких моментов:

Дверь должна иметь толщину металла не менее 2мм.
Дверь в закрытом состоянии должна иметь незначительные зазоры, закрытые уплотнителем (см. ), со стороны петель. Если зазоры отсутствуют, то в будущем не избежать проблем с закрыванием.
Замок должен быть оснащен запирающими штырями с четырех сторон полотна. Такое устройство не даст срезать петли и отжать дверь.
Узнайте об антикоррозийных возможностях изделия.

Важно! Бывает, что недорогие модели оборудуются не стальными, а пластиковыми штырями. Это недопустимо!

Какой понадобится инструментарий

Демонтаж и установка металлических дверей потребуют использования набора инструментов:

ломик небольшого размера или фомка;
перфоратор;
болгарка;
уровень;
отвес;
молоток;
рулетка;
клинья деревянные;
крепления анкерные;
пена монтажная.

Избавляемся от старой конструкции

Главным подготовительным этапом при установке своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель. В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. ), просто открутите ее обычной отверткой.
Далее начните демонтаж основы. Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки. Гораздо труднее придется тем людям, у которых дверная коробка выполнена из металла. Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. ).

Подготовка проема

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Итак:

Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её , подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.

Если петли неразъемные, то выкрутите саморезы, которые держат дверь в коробке, с помощью шуруповерта или простой отвертки.

Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная . Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
Для демонтажа металлической коробки , закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.

Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены , тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Предварительные замеры

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина - 90 см (см. ). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

теплоизоляция - около десяти см;
стяжка - около пяти см;
отделочный слой пола - два-три см;
верхняя балка коробки двери - пять-шесть см.

В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Способы крепления дверной коробки

Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:

Через отверстия в профиле коробки
С использованием монтажных пластин

Крепление через отверстия в профиле коробки

Правила установки допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров. В противном случае изделие легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.

Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается примерно на той же глубине.

Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.

Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см. Впоследствии через них в забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.

Для справки. Если по каким-то причинам применение сварки невозможно, металлические прутья после установки коробки можно расклепать ударами кувалды или тяжелого молотка. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить коробку.

При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.

Крепление с использованием монтажных пластин

Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.

На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от ее поверхности.

Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.

Совет. Чтобы обеспечить ещё более надежное крепление, можно комбинировать оба способа, используя и монтажные пластины, и отверстия в коробке.

Установка входной двери

Как и в случае с межкомнатными дверями (см. ), сначала в проем монтируется коробка.

Разумеется, правильная установка дверей входных подразумевает их тщательное выравнивание по вертикали и горизонтали, поэтому коробку нужно сначала зафиксировать в проеме с помощью деревянных клиньев, чтобы иметь возможность корректировать её положение.

Последующие действия таковы:

В первую очередь выравнивается в двух плоскостях стойка с дверными петлями , для чего используется длинный уровень или отвес.

Когда это будет сделано, в проеме через монтажные отверстия просверливаются перфоратором каналы на глубину длины анкеров или штырей.
После повторной проверки уровня петлевая стойка коробки крепится к стене описанными выше способами: вкручиванием анкеров или забиванием металлических штырей.
Следующий шаг – навешивание полотна на предварительно смазанные петли. На дверь уже должна быть установлена вся фурнитура – , , глазок.
Правильная установка входных дверей требует выравнивания и второй стойки коробки. Чтобы сделать это, прикройте дверь и, перемещая стойку, добейтесь, чтобы зазор между ними был равновеликим по всей длине и составлял 2-3 мм. После этого можно закрепить в проеме и притворную стойку, убедившись, что дверь легко входит в коробку, а замок защелкивается без усилий.
По окончании установки двери нужно заделать цементным раствором или запенить монтажной пеной зазоры , предварительно обклеив короб малярной лентой, чтобы не испачкать его.
Когда пена или раствор окончательно высохнут , можно приступать к оштукатуриванию откосов или их облицовке декоративными отделочными материалами.
С наружной стороны входная дверь декорируется наличниками.

Европейский способ крепления дверей

Если вы серьезно задались вопросом, как правильно устанавливать двери входные, то обратите внимание на так называемый европейский способ крепления. Для него изготавливаются наружные короба особого профиля, которые плотно охватывают проем с обеих сторон. Их делают на заказ, учитывая ширину дверного проема.

Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.

Приступим к выравниванию

Как поставить дверь в квартиру: удаляем остатки пены.

Оно делится на следующие этапы:

проверьте вертикальность стойки;
просверлите перфоратором в стене через специальные монтажные проушины, небольшие отверстия , диаметр которых должен быть 15 миллиметров, а глубина 100-120;
забейте в отверстия штыри и произведите закрепление анкерных болтов;
опять проверьте вертикальность стойки , используя строительный уровень;

Теперь можно приступить к навешиванию дверки. Для этого смажьте предварительно петли. Дверка входная своими руками практически установлена.

После всех процедур описанных выше, установите дверную фурнитуру (см. ). Теперь попытайтесь выровнять боковую стойку таким образом, чтобы зазор между ней и дверкой не превышал 2-4 миллиметра по всей высоте. После этого закрепите стойку и повторите операцию со второй. Если все выполнено верно, можно приступить к завариванию прутьев или к их затягиванию.

Теперь воспользуйтесь монтажной пеной, для того чтобы заделать зазор между дверной коробкой и стеной. Для того чтобы не запачкать полотно и коробку, обклейте их молярным скотчем. Обычно, для обработки дверки хватает одного баллона с монтажной пеной, но можно и перестраховаться.

Примерно через сутки монтажная пена полностью высохнет. Срежьте аккуратно ножом остатки пены. После этого, обработайте пространство между дверкой и дверной коробкой обычной штукатуркой или другим подходящим материалом. Установка входной дверцы окончена.

Поздравляем, теперь вы знаете, как установить входную дверь. Самое главное, помните, что устанавливая входную дверку, необходимо соблюдать внимательность и аккуратность. Если вы выполните все с точностью как указано в нашей инструкции, вы сможете сами качественно и надежно установить входную дверцу. После установки, вы можете подобрать наличники, подходящие к вашему интерьеру, так же, поэкспериментируйте с фурнитурой, или оставьте все в базовой комплектации.

Перед тем как установить входную металлическую дверь в квартиру, нужно произвести демонтаж старой дверной коробки. А то место, где она раннее стояла – очистить от остатков старой монтажной пены, штукатурки, краски и шпаклевки. Это лучше сделать сразу, поскольку, когда будет установлена новая дверь, махать рядом с ней ломом будет не очень здорово. Поэтому мастер обязан сделать подготовительную работу заранее.

Технология того, как правильно установить входную дверь состоит из нескольких важных этапов.

Предустановочный этап

Установка входной двери своими руками начинается с того, что новую дверную коробку нужно предварительно приложить к дверному проему. Это делается затем, чтобы подготовить место под её установку. Для этого мастер перфоратором сбивает всю старую шпаклевку, штукатурку, и если есть, краску, с того места где будет установлена новая коробка. Сбивается всё вплоть до бетона или кирпича.

Самая надежная технология монтажа стальной коробки к дверному проему - сварка. Для этого используются специальные монтажные уши, которые идут в комплекте с дверью и привариваются к стальной коробке. Всего шесть ушей - по три на каждую сторону. Их размеры одинаковы. Расстояния между тремя ушами на каждой из сторон должно быть одинаковым. Одно из них крепится посередине, и равноудаленно от неё крепятся два других, на расстоянии 10 - 15 см от углов.

В процессе сварки мастер в обязательном порядке пользуется специальной защитной сварочной маской, чтобы не повредить глаза.

Замер уровня двери

Чтобы установить железную коробку необходимо выставить её четко по уровню. Мастер должен проверить, чтобы стена не была завалена. Сначала проверяется петлевая сторона, затем – сторона с внешней стороны наличника. Зачастую петлевая сторона не завалена, а вот стена с внешней стороны наличника может отклонятся от нормы в пределах 10 мм. Соответственно, мастеру нужно будет выдвигать коробку на то расстояние, которое показал уровень. Залогом качественного монтажа двери является строгое выставление дверной коробки по уровню.

Начало установки входной двери

Стальная коробка дверного проема устанавливается с крепления нижней точки:

Коробка плотно придвигается к стене, через отверстие монтажного уха при помощи перфоратора просверливается отверстие в стене;
Затем берется кусок арматуры. Её размеры - длина - 150 мм, диаметр - 12 мм. Она загоняется кувалдой не до конца, поскольку можно повредить коробку.

Лучше возьмите на заметку «хитрость» профессионалов: они берут перфоратор и загоняют остаток арматуры, выставив перфоратор в режим «долбление».

После того, как стальная арматура забита в стену, самое время заняться её приваркой к монтажному уху.

Как только нижняя точка крепления готова, берется строительный уровень и еще раз проверяется вертикаль. Это очень важный момент, чтобы коробка была закреплена вертикально. После проверки через монтажное ухо перфоратором просверливается отверстие вверху дверной коробки. Арматура, которая будет забита в это отверстие имеет размеры - длину 150 мм и диаметр 12 мм. Забиваем арматуру кувалдой в данном случае до конца без использования перфоратора в режиме «долбление». Но это может сделать только настоящий мастер, с хорошо поставленным ударом. Затем монтажное ухо приваривается к куску арматуры.

После того, как приварены две точки крепления – верхняя и нижняя, остается сделать только центральную. Здесь уже не нужно выставлять уровень. Просто просверливается отверстие с помощью перфоратора, берется кусок арматуры и также загоняется кувалдой. И аналогичным образом берется сварочный аппарат и приваривается уже третья точка крепления – арматура к монтажному уху.

Перед этим петли тщательно смазываются, чтобы уменьшить трение и обеспечить более плавный ход двери во время эксплуатации. Затем производится установка двери на петли. Самому здесь не справиться, поэтому понадобиться помощь друга потому, как размеры и вес двери не позволят произвести работу одному. Если ваша дверь на петлях и выставлена четко по уровню по вертикали, то с этого момента начинается монтаж ответной части дверной коробки.

Необходимо правильно выставить прихлопную часть притвора двери. После проверки мастером прилегания дверного полотна к коробке, начинается монтаж ответной части коробки.

Монтаж начинается с крепления нижней точки, аналогично, как это делалось раннее.

Итак, мастер забивает кусок стальной арматуры в стену при помощи кувалды, а следующим действием будет приварка выступающего куска арматуры из стены с монтажным ухом ответной части дверной коробки. Нижняя точка крепления установлена.

Последние замеры

Сейчас предстоит окончательная фиксация полученного положения. Обратите внимание, что коробка приварена только снизу. Середина и верх не приварены. Это как раз и позволяет правильно выставить прихлопную часть притвора двери и проверить прилегание дверного полотна к коробке. Оно должно быть максимальным. Мастер должен проследить за отсутствием любых зазоров, всё должно быть четко – это обеспечит в дальнейшем тепло- и звукоизоляцию двери.

После того, как выставлена прихлопная часть притвора двери, проверено максимальное прилегание частей, начинается высверливание в стене отверстия через монтажное ухо для крепления верхней и центральной (6-й) точки.

Понятно, что процедура по высверливанию отверстий в стене, дальнейшему забиванию куска арматуры в стену и приваривание к монтажному уху повторяется. Однако, сама последовательность монтажа всех точек крепления дверной коробки к стене строго определенная. И только такая последовательность позволяет правильно устанавливать дверную коробку, а с ней и дверь. После завершения регулировки мастер приступает к наклеиванию контура уплотнения, который обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.Следующий этап – установка по всему периметру квадратных накладок, которые закрывают отверстия, куда заходят противосъемы и ригели.

Этап установки наличника

Наличник по левой и правой стороне металлической двери выпиливать не нужно - он уже сделан под размеры двери. А вот верх наличника придется отпилить, поскольку ширина двери может быть разная. Крепление наличника производится сверху и снизу. Когда левая и правая часть наличника установлены, мастер отмеряет верхнюю часть, которую требуется отпилить по ширине двери. Готовую деталь также прикручиваем.

Окончание работ

Завершающий этап базируется на запенивании профессиональной монтажной пеной. Оно производится в квартире и со стороны коридора. При запенивании требуется определенный навык, поскольку нужно равномерно нажимать пистолет и, не отпуская рычага, плавно выдавливать пену, чтобы её хватило на всю длину двери.