Как сделать утепление потолка в доме. Чем утеплить потолок в доме: доступные материалы

Монтаж фундаментов начинают с разбивки осей сооружения и их привязки к местности. Разбивку осей на местности производят геодезисты. Проектную отметку подошвы фундамента определяют нивелиром. После этого оси сооружения переносят на дно котлована. Оси закрепляют на обносках.

Для ленточных фундаментов применяется в основном два конструктивных элемента: блок-подушка трапецеидальной или прямоугольной формы, укладываемая в основание фундамента, и стеновые блоки или панели, из которых возводится стенка фундамента. Основанием для ленточных фундаментов служит песчаная подсыпка, которую укладывают по защищенному или уплотненному щебнем грунту на дно котлована или траншеи. Монтаж ленточных фундаментов начинают с укладки маячных блоков, которые выверяют и устанавливают в строгом соответствии с осями стен сооружения. Маячные блоки устанавливают на расстоянии не более 20 м друг от друга. Угловые блоки и блоки пересечений всегда являются маячными. По внутреннему, а иногда по наружному обрезу маячных блоков закрепляют шнур-причалку. На высоте 20-30 см от места установки блок ориентируют и опускают в проектное положение. Допускаемые отклонения от проектного положения при монтаже ленточных фундаментов из сборных железобетонных блоков должны быть не более (мм):

Блоки-подушки укладывают один впритык к другому или (при хорошей несущей способности основания) с зазорами, которые могут доходить до 40-50 см. Блоки-подушки укладывают по всему периметру здания или в пределах одной захватки. Для пропуска трубопроводов и кабельных вводов при сплошной укладке блоков-подушек оставляют специальные монтажные отверстия.

Блоки или панели фундаментных стенок устанавливают на проектные отметки, заполняя стыки цементным раствором. Панели подвальных помещений обычно приваривают к закладным элементам в блоках-подушках. Элементы стен в процессе монтажа выверяют как относительно продольной оси, так и вертикальной. После монтажа всех блоков по верхнему обрезу стенки устраивают выравнивающий слой (монтажный горизонт) из цементного раствора, поверхность которого выводят на проектную отметку. Монтажные работы нулевого цикла завершаются устройством цоколя и перекрытия над подвалом или подпольем. Ленточные фундаменты обычно монтируют краном, стоящим на уровне планировки, а не в котловане.

Монтаж сборных железобетонных фундаментов начинают с плиты

Монтаж сборных железобетонных фундаментов начинают с плиты. После установки ее в проектное положение на плите устраивают постель из цементного раствора, на которую устанавливают блок-стакан. Для соединения стакана с плитой служат закладные детали. После сварки закладных деталей их защищают противокоррозионным покрытием. Монтаж фундаментов промышленных зданий, выполненных в виде единого блока, ведут при помощи крана. Наводка фундаментных блоков в проектное положение выполняется на весу, после чего блок опускают на подготовленное место и выверяют по рискам осей, совмещая их со штырями или рисками, закрепившими положение осей на основании. При неправильной установке блок поднимают, исправляют основание и снова повторяют процедуру установки. Правильность установки фундаментов по вертикали проверяется нивелиром.

Железобетонные колонны монтируют следующим образом

Перед монтажом проверяют положение поперечных и продольных осей фундаментов и отметки опорных поверхностей фундаментов, дна стаканов, размеры и положение анкерных болтов. Перед монтажом на колонны наносят по четырем граням вверху и на уровне верха фундаментов осевые риски, а у колонн, предназначенных для укладки по ним подкрановых балок, кроме того, на консоли наносят риски осей балок. Колонны промышленных зданий монтируют, предварительно раскладывая их у места монтажа, или непосредственно с транспортных средств. Колонны раскладывают таким образом, чтобы в процессе монтажа приходилось делать минимум перемещений и различных вспомогательных работ и был свободный доступ для осмотра, навески оснастки и строповки. Колонны в зоне монтажа раскладывают по различным схемам. При линейной раскладке колонны раскладывают в одну линию параллельно осям здания и движению крана. Такая раскладка выполняется при условии, что длина колонны меньше шага фундамента. При раскладке уступами колонны располагают параллельно оси монтируемого сооружения и оси проходки крана. Наклонная раскладка применяется при ограниченных размерах зоны раскладки; центрированная схема раскладки характеризуется тем, что траектория поворота крановой стрелы при выполнении монтажной операции представляет собой одностороннюю дугу. Колонны раскладывают не плашмя, а так, чтобы в процессе подъема изгибающий момент от веса колонны и оснастки действовал в плоскости наибольшей жесткости колонны. Это особенно важно учитывать при монтаже двухветвевых колонн. При раскладке следует принимать во внимание способ, которым предстоит вести монтаж. Прямоугольные и двухветвевые колонны удобнее поднимать из положения на ребро. Так как колонна может поступить на площадку в положении плашмя, то первой операцией при монтаже является кантовка ее на ребро. После раскладки колонны осматривают, проверяя их целостность и размеры. Одновременно проверяют размеры и глубину стакана под колонну. Затем выполняют обстройку колонны лестницами, приспособлениями, расчалками и т. д.

Условия обеспечения правильного положения колонны при монтаже предусматривается в проекте производства монтажных работ. При подъеме колонн способом поворота нижний конец колонны обычно закрепляют в специальном шарнире, зафиксированном на фундаменте. При подъеме колонн поворотом со скольжением нижний конец колонны шарнирно прикрепляют к специальной тележке, к салазкам или оборудуют распоркой и катком. Колонны стропят различными фрикционными захватами, штыревыми захватами с местной или дистанционной расстроповкой, а при ведении монтажа с транспортных средств — балансирными траверсами. Следует стремиться к тому, чтобы колонна висела на крюке крана в вертикальном положении и для ее расстроповки не приходилось подниматься наверх. Фрикционные захваты надевают на колонну при снятой балочке. После установки и закрепления балочки колонну поднимают. Захват удерживает колонну вследствие трения, возникающего между балочками и поверхностью колонны при натяжении тросов.

Отверстия для штыревых захватов должны быть предусмотрены в процессе изготовления колонн. Для расстроповки штыревых захватов, применяемых для подъема легких колонн, используется тросик; для расстроповки тяжелых колонн захваты оборудуют электродвигателями. С транспортных средств колонны монтируют способом поворота на весу. Для уменьшения длины стрелы крана при массовом монтаже колонн применяются стрелы, оборудованные вильчатым оголовником. Подъем колонны (перевод ее из горизонтального положения в вертикальное) состоит из трех последовательно выполняемых операций:

перевод колонны из горизонтального положения в вертикальное; подача колонны к фундаменту в поднятом положении; опускание колонны на фундамент.

Подъем колонны производится одним из следующих способов:

кран перемещается по направлению от верха колонны к ее основанию и одновременно поднимает крюк. Колонна постепенно поворачивается вокруг опорного ребра. Во избежание скольжения башмак укрепляют оттяжкой. Передвижение крана и подъем крюка выполняют таким образом, чтобы грузовой полиспаст все время находился в вертикальном положении; кран стоит неподвижно. Одновременно с подъемом крюка башмак колонны, установленный на тележку, или смазанный тавотом направляющий рельсовый путь передвигается в сторону вертикали. Два этих способа применяются преимущественно при подъеме тяжелых колонн и использовании таких кранов, которые не могут передвигаться с подвешенным грузом; кран устанавливается таким образом, чтобы место строповки и нижний конец колонны находились на равных вылетах стрелы. Подъем колонны производится путем поворота стрелы при одновременной работе грузового полиспаста, который всегда должен быть вертикальным. Верхушка колонны и место строповки описывают пространственные кривые. Этот способ подъема применяется, преимущественно при монтаже стреловыми кранами легких и средних колонн.

После подъема и установки колонны на место, не освобождая крюка крана, приступают к выверке их положения. Легкие железобетонные колонны выверяют, пользуясь монтажными ломиками и клиньями, закладываемыми в стакан фундамента, и специальными механическими клиньями. Правильное положение колонн в плане достигается совмещением осевых рисок на колонне с осевыми рисками на фундаменте. Проверка положения колонн производится теодолитом и нивелиром.

Непосредственно перед монтажом колонн в фундаменты стаканного типа укладывается выравнивающий слой, заполняющий промежуток между дном стакана и нижним торцом колонны. Подготовка выполняется из жесткого бетона, укладываемого слоем, толщина которого определяется замером в натуре отметки дна стакана и длины колонны. Колонна после установки своим весом обжимает свежую подготовку; при этом достигается равномерная передача давления на дно стакана. Другой способ закрепления колонн состоит в следующем. На фундамент, дно которого не добетонировано до проектной отметки на 5-6 см, устанавливают, выверяют и надежно закрепляют опорную раму. Для создания поверхности основания применяют формующее устройство, имеющее специальные штампы и вибратор. Затем на дно стакана укладывают бетон и опускают формующее устройство, направляя его втулки на пальцы опорной рамы, затем включают вибратор. Опускаясь под собственной массой до упора, штамп формующего устройства выдавливает в бетоне подливки на необходимой отметке отпечатки определенной формы, строго ориентированные относительно осей фундамента; лишний бетон при этом выдавливается вверх, после этого формующее устройство снимают и переносят на следующие фундаменты. Применение такого способа требует изготовления колонн с повышенной точностью.

Короткие колонны многоэтажных зданий можно стропить близко к их верхней части. Строповку железобетонных колонн одноэтажных зданий за верхний конец, как правило, проводить нельзя, так как сопротивление ее изгибу может оказаться недостаточным. В большинстве случаев строповка таких колонн производится на уровне подкрановой консоли. При этом колонна во время разворота нижним концом опирается на землю и работает на изгиб как одноконсольная балка. Поднятая колонна должна быть вертикальна. Для этого нужно подвешивать ее за точку, расположенную на вертикальной линии, которая проходит через центр тяжести колонны. Для подъема применяется траверса с захватами или стропами, охватывающими колонну с двух сторон. Если прочность колонны на изгиб недостаточна, увеличивают количество точек подвеса.

Способы временного закрепления колонн

Способы временного закрепления колонн после установки в проектное положение зависят от конструкции опирания колонн и их размеров. Колонны, устанавливаемые на фундаменты стаканного типа, должны быть замоноличены сразу после установки. До приобретения бетоном замоноличивания 70% проектной прочности на колонны нельзя устанавливать последующие элементы, кроме монтажных связей и распорок, обеспечивающих устойчивость колонн вдоль ряда. Колонны высотой до 12 м в стаканах фундаментов временно закрепляют при помощи клиньев и кондукторов. Применяют деревянные (из древесины твердых пород), бетонные и сварные клинья; в зависимости от глубины стакана фундамента клинья должны быть длиной 25-30 см с уклоном не более 1/10 (длина клиньев ориентировочно принимается в размере половины глубины стакана). У граней колонн шириной до 400 мм ставят по одному клину, у граней большей ширины — не менее двух. Деревянные клинья следует применять только при малых объемах работ, так как они затрудняют заделку стыков и их трудно удалять. Клинья применяют не только для защемления колонны в стакане, но и для ее небольшого смещения или поворота в плане в случае необходимости наведения на разбивочные оси. Для временного закрепления колонн пользуются жесткими кондукторами. Временное закрепление колонн высотой более 12 м кондукторами недостаточно, их дополнительно раскрепляют расчалками в плоскости наибольшей гибкости колонн. Колонны высотой более 18 м раскрепляют четырьмя расчалками. Эти приспособления должны обеспечивать одновременно устойчивость вдоль и поперек ряда. Первые две колонны раскрепляют крестообразно расчалками, последующие — подкрановыми балками. Железобетонные колонны каркасных зданий закрепляют сваркой, как правило, после установки ригелей и сварки закладных деталей колонн и ригелей. Монтаж подкрановых балок производится после установки, выверки и окончательного закрепления колонн. Монтаж начинается после того, как бетон в стыке между колонной и стенками фундамента наберет не менее 70% проектной прочности (исключения из этого правила специально оговариваются в проекте производства работ, где одновременно указываются меры, обеспечивающие устойчивость колонн при монтаже подкрановых балок и других элементов). Перед монтажом на земле осматривают состояние конструкций и подготавливают стыки. Стропят балки обычными стропами за монтажные петли или в двух местах «на удавку» универсальными обвязочными стропами с подвеской их к траверсе, размер которой выбирается в зависимости от длины балок. Подъем подкрановых балок вследствие их большой длины (6-12 м) чаще всего осуществляют с помощью специальных или универсальных траверс или двухветвевых стропов, оборудованных предохранительными уголками. При выборе захвата той или иной конструкции следует обращать внимание на характер армирования полки балки и на условия монтажа. Так, нельзя применять клещевые захваты на монтаже подкрановых балок, полки которых не способны выдерживать изгибающий момент от монтажной нагрузки. Целесообразно вести монтаж подкрановых балок с прикрепленными к ним перед подъемом подкрановыми рельсами (при длине балок 12 м). Рельсы закрепляют временно; окончательное закрепление производится после монтажа балок и выверки положения рельса. При выверке проверяют положение балок по продольным осям и отметку верхней полки. Для установки балок по продольным осям на опоры колонн наносят риски, а на верхних планках и торцах балок — риски середины стенки.

В процессе выверки добиваются совмещения рисок. Положение подкрановых балок в процессе их установки регулируют с помощью обычного монтажного инструмента, а после их раскладки на опорных консолях, не прибегая к помощи монтажного механизма, — с помощью специальных приспособлений. После выверки сваривают закладные детали и производят расстроповку балки. При монтаже балок допускаются следующие отклонения; смещение продольной оси подкрановой балки от разбивочной оси на опорной поверхности колонны ±5 мм; отметок верхних полок балок на двух соседних колоннах вдоль ряда и на двух колоннах в одном поперечном разрезе пролета ±15 мм.

Рис. 38. Монтаж балок и ферм покрытия промышленных зданий

Монтаж балок и ферм покрытия в промышленных зданиях ведут раздельно или совмещают с монтажом плит покрытия (рис. 38). При подготовке ферм к подъему очищают и выверяют оголовки колонн и опорных площадок подстропильных ферм и наносят риски осей. Для выверки и временного закрепления ферм устраивают подмости и устанавливают на колоннах необходимые приспособления. Процесс монтажа ферм включает в себя подачу конструкций к месту монтажа, подготовку к подъему ферм, строповку, подъем и установку на опоры, временное закрепление, выверку и окончательное закрепление в проектном положении. Фермы в проектное положение устанавливают в такой последовательности, которая обеспечивает устойчивость и геометрическую неизменяемость смонтированной части здания. Монтаж обычно ведется «на кран», который последовательно отступает со стоянки на стоянку. Строповку ферм осуществляют с помощью траверс, стропы которых оборудованы замками с дистанционным управлением для расстроповки (строповка железобетонных ферм во избежание потери устойчивости осуществляется за две, три или четыре точки). Для обеспечения устойчивости и геометрической неизменяемости первую установленную ферму раскрепляют расчалками из стального каната, а последующие — распорками, прикрепляемыми струбцинами к верхним поясам ферм, или кондукторами. Для ферм пролетом 18 м используется одна распорка, при пролетах 24 и 30 м — две распорки, которые устанавливают в 1/3 пролета. При шаге ферм 6 м распорку делают из труб, при шаге 12 м — в виде решетчатого прогона из легких сплавов. Распорки прикрепляют к ферме до начала подъема. К свободному концу трубы привязывают пеньковый канат, при помощи которого распорку поднимают к ранее смонтированной ферме для присоединения к установленным там струбцинам. Снимают распорки только после окончательного закрепления ферм и укладки плит покрытия. Первые фермы в пролете раскрепляют вантами. При устройстве фонарей их конструкции прикрепляют к фермам до монтажа и поднимают вместе с фермой за один прием.

После временного закрепления фонарь устанавливают в проектное положение. Фермы выверяют по рискам, имеющимся на опорных площадках ферм и колонн, совмещая их в процессе монтажа. Для закрепления ферм в проектном положении закладные детали в каждом опорном узле приваривают к опорной плите, в свою очередь приваренной к закладным деталям оголовка колонны. Шайбы анкерных болтов заваривают по контуру. Первые две фермы в пролете должны иметь ограждение или специальные подмости на период монтажа плит покрытия. Расстроповку стропильных балок и ферм осуществляют только после их окончательного закрепления.

Монтаж плит покрытия ведут параллельно с монтажом ферм или после него. Монтаж покрытия можно вести по двум схемам:

продольной, когда плиты монтируют краном, перемещающимся вдоль пролета; поперечной, когда кран движется поперек пролетов. В этом случае при выборе кранов необходимо проверить, смогут ли краны проходить под смонтированными подстропильными фермами или подкрановыми балками.

На монтаже плит покрытия высоких зданий краны целесообразно оборудовать специальными монтажными гуськами. Иногда на монтаже плит покрытия, который ведут после монтажа ферм, целесообразно использовать специальные крышевые краны, перемещаемые по смонтированным плитам. Плиты покрытия перед монтажом укладывают в штабеля, располагаемые между колоннами, или подают на транспортных средствах непосредственно под монтаж. Порядок и направление установки плит указывается в проекте производства работ. Последовательность монтажа плит должна обеспечивать устойчивость сооружения и возможность свободного доступа для приварки плит. Место установки первой плиты должно быть отмечено на ферме. В фонарных покрытиях плиты обычно укладывают от края крыши к фонарю. Для строповки плит покрытия применяют четырехветвевые стропы и балансирные траверсы, а при использовании кранов большой грузоподъемности — траверсы с гирляндной подвеской плит. Уложенные плиты покрытия привариваются в углах к стальным деталям стропильных конструкций. Плиты, расположенные между первыми двумя монтируемыми фермами, приваривают в четырех углах; расположенные между второй и третьей фермами, а также последующие: первая по ходу монтажа — в четырех углах, остальные — только в трех, так как один из углов каждой плиты (примыкающей к ранее установленным плитам) недоступен для сварки. Монтаж плит рекомендуется проводить:

по железобетонным фермам при бесфонарном покрытии — от одного края к другому; по железобетонным фермам с фонарем — от краев покрытия к фонарю, а на фонаре — от одного края к другому.

Установка первой плиты у края покрытия производится с подвесных подмостей, а последующих плит — с ранее установленных. Стыки между плитами покрытий можно заделывать одновременно с монтажом или после него, если нет специальных указаний в проекте производства работ.

Монтаж панелей перекрытий в многоэтажных зданиях ведут с помощью основного монтажного механизма, а в кирпичных зданиях — с помощью крана, обеспечивающего подачу материалов для кладки. Для подъема плит перекрытий используются стропы или траверсы балансирного типа, позволяющие придавать небольшой уклон подвешенной на крюке крана панели. Панели перекрытий в многоэтажных каркасных зданиях укладывают в одном потоке с остальными конструкциями или по окончании монтажа колонн, ригелей и прогонов в пределах этажа или захватки на этаже. К монтажу панелей перекрытий приступают после возведения стен в бескаркасных зданиях и укладки и закрепления распорных плит, а также прогонов или ригелей в каркасных зданиях. Начинают монтаж от одной из торцовых стен после проверки отметки опорной плоскости верха стен или ригелей (при необходимости их выравнивают слоем цементного раствора). Панели поднимают четырехветвевым стропом или универсальной траверсой. Панели размером на комнату стропуют за все монтажные петли. Если панели хранились в вертикальном положении, то перед строповкой их переводят в горизонтальное положение на кантователе. Универсальным стропом плиту поднимают с панелевоза или с пирамиды без кантователя. Одну-две первые плиты устанавливают с монтажных столиков-подмостей, а последующие — с ранее уложенных плит. Если панели укладывают на поверхность, выровненную стяжкой, то постель устраивают из пластичного раствора толщиной 2-3 мм. При укладке панелей непосредственно на детали постель устраивают из обычного раствора. При необходимости панели осаживают за счет выдавливания раствора при их горизонтальных перемещениях. Особое внимание при установке панели на раствор обращают на ширину опорной площадки, так как перемещать уложенные панели в направлении, перпендикулярном опорным конструкциям, запрещается.

Просевшие панели устанавливают заново, увеличивая толщину растворной постели. Толщину швов между смежными панелями определяют визированием вдоль шва. Если плоскость панели искривлена, ее укладывают в местах примыкания к стенам или перегородкам так, чтобы свободная грань была горизонтальна. Панель с провисшей серединой устанавливают на утолщенную постель так, чтобы провес делился пополам между смежными плитами. В многоэтажных каркасных промышленных зданиях в первую очередь монтируют так называемые «распорные» плиты, расположенные по продольным осям здания, и панели, расположенные вдоль стен. Порядок монтажа остальных плит может быть произвольным, если он не продиктован проектом. Расстроповку производят сразу после установки панели в проектное положение.

Монтаж стеновых панелей является обособленным этапом монтажных работ в промышленном строительстве. Его начинают только после окончания работ по монтажу несущих конструкций в конструктивном блоке здания. В каркасных зданиях чаще всего за положение осей здания принимают середину колонн каркаса. При установке панели внутренней стены между колоннами от их середины откладывают на перекрытии при помощи метра расстояние, равное половине толщины панели плюс длина шаблона (обычно 20-30 см); это делают для того, чтобы случайно не уничтожить риску, например, при устройстве постели. Если панели не стыкуются с колоннами, то вдоль плоскости смежных колонн натягивают причалку, по ней откладывают нужный размер и двумя рисками на перекрытии фиксируют положение плоскости панели с учетом длины шаблона. Для панелей, примыкающих к колоннам, например стенок жесткости, риски, фиксирующие положение поверхностей панелей, наносят на колонну на расстоянии 20-30 см от пола и потолка. Для монтажа панелей наружных стен, примыкающих к колоннам, например в одноэтажных промышленных зданиях или многоэтажных с глухими стенами в несколько ярусов, на колоннах с помощью рулетки по всей высоте колонны намечают рисками высотные отметки швов каждого яруса. В крупноблочных и крупнопанельных зданиях, в которых стены воспринимают вертикальные постоянные (от массы здания, оборудования) и эксплуатационные нагрузки, разметку выполняют с помощью геодезических приборов. Сначала переносят основные оси на монтажный горизонт; для стен подвалов используют обноску, для последующих этажей применяют метод наклонного или вертикального визирования.

Монтаж стеновых панелей в каркасных зданиях ведется в определенной последовательности. Внутренние стеновые панели устанавливают по ходу монтажа здания до установки перекрытия вышележащего этажа. Стенки жесткости закрепляют сразу после установки в соответствии с проектом. Панели наружных стен, обеспечивающие устойчивость конструкций каркаса, также устанавливают по ходу монтажа с отставанием не более чем на один этаж. Стеновые панели, не влияющие на устойчивость каркаса, монтируют чаще всего вертикальными в одноэтажных и горизонтальными в многоэтажных зданиях. В промышленных зданиях с тяжелым каркасом наружные стеновые панели обычно устанавливают вертикальными полосами. В многоэтажных гражданских зданиях наружные стеновые панели подают по ходу монтажа тем же краном, что и элементы каркаса. В промышленных одноэтажных и многоэтажных зданиях с тяжелым каркасом наружные стены монтируют отдельным потоком с помощью самоходных кранов. Стеновые панели всех типов стропуют, как правило, двухветвевым стропом. При монтаже многоэтажных каркасных зданий длина ветвей стропа должна быть такой, чтобы крюк и нижний блок полиспаста крана при установке панели были выше перекрытия следующего этажа. Подача стеновых панелей к месту монтажа в каркасных зданиях осложняется установленными ранее конструкциями каркаса, поэтому стеновые панели при подъеме удерживают от разворота и удара о конструкции двумя оттяжками из пенькового каната. Панель устанавливают на постель вертикально или с небольшим наклоном наружу здания для обеспечения плотного опирания панели на раствор постели. Наружные ленточные панели прикрепляют двумя угловыми струбцинами к колоннам; простеночную и панель глухого участка — подкосами к плитам перекрытия. Этими же приспособлениями панель приводят к вертикали в плоскости стены. Для проверки вертикальности панелей чаще всего пользуются отвесом. До снятия стропов низ панели прихватывают сваркой. Окончательно панели закрепляют, приваривая их к элементам каркаса.

Если панели монтируют до установки прогона или ригеля, при строповке к панели привязывают две оттяжки из пенькового каната такой длины, чтобы при подаче панели на 1,5 м выше верха колонн конец оттяжки находился на перекрытии. Панель опускают между колоннами развернутой на 90 градусов от проектного положения, временно крепят подносной струбциной или струбциной к колонне. Вертикальность панели проверяют рейкой-отвесом и по рискам на колонне. Если ригель установлен, застропованную перегородку нельзя завести под ригель, поэтому верх панели перекрепляют в процессе ее установки. Для этого, удерживая панель за оттяжки, ее опускают рядом с ригелем и останавливают на высоте 10-15 см от перекрытия. Отжимая низ панели, устанавливают ее на растворную постель. В необходимых случаях поправляют положение низа панели. Верх панели временно крепят цепью или скобой. Цепь пропускают через монтажные петли панели и оборачивают вокруг ригеля, разомкнутые концы соединяют. Оконные панели устанавливают по ходу монтажа стеновых панелей или после их установки. Оконные панели устанавливают одну над другой, опирая их на опорные консоли из уголков большого профиля (150-200 мм), приваренных к колоннам или к закладным деталям. Оконные панели часто монтируют укрупненными блоками. Иногда их укрупняют вместе с фахверками, импостами. Для этого переплеты собирают и крепят внизу к элементам фахверка. Фонарные верхнеподвесные переплеты монтируют с плит покрытия вручную или с помощью блоков и лебедок, а закрепляют с приставных или прислонных лестниц.

Монтаж стен крупноблочных зданий ведется в пределах захватки после окончания монтажа всех конструкций нижележащего яруса. Блоки, как правило, стропуют двухветвевым стропом за две монтажные петли. Высокие простеночные блоки, если они хранятся в штабеле в горизонтальном положении, предварительно переносят в таком же положении на площадку, где их переводят в вертикальное положение.

Кантовать блоки непосредственно в штабеле нельзя, так как если нижний край блока соскользнет, то рывок стрелы крана может привести к аварии. Если при монтаже верхних этажей здания легкие блоки стропуют четырехветвевым стропом, подавая на этаж одновременно по два блока, то на время монтажа первого блока второй временно ставят на перекрытие над одной из внутренних несущих стен. Если поднимают по два офактуренных блока наружных стен, то при подъеме должны соприкасаться внутренние грани блоков. Растворную постель устраивают по очищенному основанию. Маяки укладывают около наружной грани блока на расстоянии 8-10 см от боковых граней. Правильность установки верха блока проверяют по причалке и визированием на ранее установленные блоки. Горизонтальность верха блока в продольном направлении контролируют правилом с уровнем и визированием на ранее установленные блоки. Правильность установки верха блока перемычки проверяют, промеряя расстояние от отметки верха блока до опорной четверти перемычки метром или шаблоном, а маячных блоков внутренних стен — до верха блока. Верх фронтонных блоков проверяют по причалке, натянутой по скату фронтона.

Незначительные отклонения в положении блока по фронтону исправляют смещением его по продольной оси стены. Перемещать блоки-перемычки вдоль стен нельзя, так как это может вызвать смещение блоков нижнего яруса. Монтаж панелей наружных стен крупнопанельных зданий начинают:

стен подвальной части — после монтажа фундаментов; стен первого этажа — после окончания работ по подземной части здания; на втором и последующих этажах — после окончательного закрепления всех конструкций нижележащего этажа.

На монтажном горизонте устанавливают для каждой боковой панели два маяка на расстоянии 15-20 см от боковых граней. Для панелей наружных стен маяки располагают около наружной плоскости здания. Подаваемую краном панель останавливают над местом установки на высоте 30 см от перекрытия, после этого панель направляют на место установки, контролируя при этом правильность опускания панели на место. Правильность установки на место основания панелей наружных стен проверяют по линии обреза стен нижележащего этажа.

Монтаж несущих панелей внутренних стен ведут так же, как и наружных, с установкой двух маяков. Не несущие панели и перегородки устанавливают непосредственно на раствор. При монтаже гипсобетонных перегородок перед устройством постели на основание кладут полосу толя, рубероида или другого гидроизоляционного материала шириной 30 см; загнутые кверху при устройстве полов края полосы предохраняют перегородку от попадания влаги. Установка на раствор и выверка панелей поперечных стен значительно облегчается, если проектом предусмотрена заводка панели в штрабу стыка наружных панелей. Торцовые ребра наружных панелей в этом случае служат направляющими. Для временного крепления торца панели, примыкающего к наружной стене, его расклинивают; свободный торец панелей и перегородок крепят треугольной стойкой, винтовое устройство наверху стойки облегчает доводку панели в плоскость стены. Если панель только примыкает к панелям внутренних стен, примыкающий торец временно закрепляют распорной или угловой струбциной.

Монтаж железобетонных оболочек покрытий общественных зданий

Монтаж железобетонных оболочек покрытий общественных зданий (транспортных, спортивных, зрелищных, торговых сооружений и т. п.) ведется по двум основным технологиям монтажа сборно-монолитных оболочек:

на уровне земли — на кондукторе с последующим подъемом цельнособранной оболочки на проектную отметку с помощью монтажных кранов; на проектных отметках.

Основным методом является монтаж сборных оболочек на проектных отметках, который выполняется на монтажных поддерживающих устройствах или с опиранием укрупненных элементов оболочки на несущие конструкции здания — стены, контурные фермы и т. д.

Длинную цилиндрическую оболочку размером 12x24 м собирают из бортовых элементов в виде двускатных предварительно-напряженных балок и криволинейных плит размером 3x12 м. Монтаж каркаса здания начинают с монтажа колонн. В зависимости от параметров монтажного крана применяются два варианта организации монтажа: в первом случае подкрановые балки устанавливают сразу после монтажа колонн отдельным потоком, а монтаж оболочки ведут краном, расположенным вне пролета монтируемой оболочки; во втором — сборка ведется краном, перемещающимся внутри монтируемого пролета здания. Под бортовые элементы после их укладки устанавливают временные трубчатые опоры, так как до замоноличивания стыков они не способны воспринимать изгибающие усилия от веса отдельно лежащих элементов скорлупы. Укрупнение торцевых плит с затяжками производится на укрупнительных стендах. После монтажа всех элементов сваривают выпуски арматуры и замоноличивают стыки. Раскружаливание производят после набора бетоном в стыках 70% проектной прочности.

Монтаж отдельно стоящих оболочек

Монтаж отдельно стоящих оболочек (под отдельно стоящими оболочками понимаются оболочки размером 36x36 и 24x24 м из плит размером 3x3 м, скорлупа которых опирается на четыре фермы-диафрагмы, конструктивно не связанные со смежными оболочками) ведется с использованием обычных монтажных кранов. Такие оболочки собирают на специальных приспособлениях — инвентарных передвижных кондукторах. Кондуктор перемещается по железнодорожным путям, устанавливаемым на прочное основание — бетонная подготовка, сборные плиты, слой балласта. При возведении здания с несколькими оболочками полная сборка кондуктора выполняется один раз, а затем кондуктор перемещается в следующую ячейку. Монтаж оболочки начинают с установки фермы-диафрагмы, расположенной в торце пролета, затем устанавливают вторую ферму вдоль наружной стены. Фермы раскрепляют между собой распоркой и закрепляют оттяжками. После этого собирают кондуктор, устанавливая опорные тележки, стойки, две несущие фермы и решетчатые прогоны. После выверки и временного раскрепления кондуктора жесткими связями между тележками (оттяжками — за колонны и распорками — к фермам) снимают часть прогонов и монтируют третью контурную ферму, которую после выверки распорками прикрепляют к кондуктору. После этого кран перемещают в пролет и приступают к монтажу угловых плит оболочки и затем остальных плит в установленной последовательности. Плиты укладывают на опорные столики предварительно выверенных решетчатых прогонов кондуктора. После монтажа половины плит оболочки кран выходит из ячейки, устанавливает на место ранее снятые прогоны и затем ставит четвертую контурную ферму. Оставшиеся плиты монтируют в аналогичной зеркальной последовательности.

При строительстве многопролетных промышленных зданий, перекрытых оболочками двоякой кривизны размером 36x38 или 24*24 м, применяют инвентарные кондукторы, передвигающиеся с позиции на позицию по рельсам. В пролете или одновременно в нескольких пролетах устанавливают, а затем поднимают на проектные отметки кондукторы, которые представляют собой сетчатые кружальные конструкции, повторяющие очертания оболочки. На колонны с помощью монтажных кранов устанавливают контурные фермы оболочки. После укладки сборных плит, которую производят с контуров оболочки к центру, и выверки их положения сваривают стыковые соединения и замоноличивают швы. После того как бетон в стыках достигнет 70% проектной прочности, оболочку раскружаливают, кондуктор опускают в транспортное положение и передвигают по рельсам на смежную позицию.

Монтаж многоволновых оболочек размером 18x24 м из плит 3x6 м имеет ту особенность, что смежные оболочки опираются на общую контурную ферму длиной 24 м, а по верхнему поясу 18-метровых контурных ферм смежные оболочки замоноличиваются. При строительстве двух- или трехпролетного здания монтаж осуществляется на двух или трех кондукторах. Порядок сборки и установки кондукторов такой же, как и для отдельно стоящих оболочек, но порядок сборки отличается: сначала устанавливается первый кондуктор, затем ставят и крепят к нему две 18-метровые фермы-диафрагмы — одну крайнюю и одну среднюю (в однопролетном здании — обе крайние) и 24-метровую крайнюю ферму. На 18-метровые фермы перед подъемом устанавливают ходовые подмости и элементы стальной инвентарной опалубки. После установки, выверки и раскрепления ферм сваривают угловые зоны и начинают монтировать элементы скорлупы. При возведении многопролетного здания после закрепления ферм первой оболочки устанавливают фермы смежных оболочек. Во избежание опрокидывания их раскрепляют между собой жесткими распорками, привариваемыми в угловых зонах к закладным деталям верхних поясов. Таким образом, обеспечивается возможность установки кондукторов в остальных пролетах. Монтаж скорлупы начинают с укладки угловых плит, затем устанавливают контурные плиты дальнего ряда и среднего. Рядовые плиты укладывают на балки кондуктора. После установки плит среднего ряда ставят 24-метровую ферму, а затем укладывают последний ряд плит, которые монтируют через установленную ферму. После этого сваривают выпуски арматуры и закладных деталей. До замоноличивания стыков должен быть выполнен монтаж первого ряда плит в смежной оболочке. Замоноличивание стыков начинают с угловых зон и примыкания плит к 18-метровым фермам, а остальные стыки замоноличивают в направлении от 24-метровых ферм к шелыге свода.

Оболочки двоякой положительной кривизны размером 18x24, 24x24, 12x36 и 18x36 м монтируют укрупненными блоками, собранными на стендах из панелей 3x6 или 3x12 м. Панели собирают в монтажный блок на стенде путем сварки закладных деталей и раскрепления временными монтажными связями. Длина укрупненного блока соответствует пролету оболочки. После этого блок краном устанавливают в проектное положение на заранее смонтированные бортовые элементы.

Байтовые висячие покрытия являются разновидностью железобетонных оболочек. Они состоят из железобетонного контура с натянутой на него сеткой стальных канатов (вант) и уложенных по ним сборных железобетонных плит. Байтовая сеть состоит из продольных и поперечных стальных канатов, расположенных по главным направлениям поверхности оболочки под прямым углом друг к другу. Концы вант заанкеривают с помощью специальных гильз в опорном железобетонном контуре оболочки. При монтаже висячих покрытий на железобетонный контур натягивается вантовая сеть из стальных канатов, обеспечивающая проектную кривизну оболочки. Затем по канатам укладывают сборные железобетонные плиты покрытия и их временную пригрузку в виде равномерного заполнения оболочки штучным грузом, вес которого принимают равным весу кровли и временной нагрузки. После этого замоноличивают швы между сборными плитами оболочки. После достижения бетоном проектной прочности временную пригрузку снимают. Таким образом, в железобетонных плитах создают предварительное напряжение, и они включаются в общую работу покрытия, что уменьшает деформативность висячей конструкции.

Через не утепленное покрытие дома теряется от 25 до 40% тепла. Рачительный хозяин, стремящийся оптимизировать затраты на отопление, понимает, что утепление кровли или чердачного перекрытия – прямой путь экономии. В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Утеплить чердачное перекрытие можно двумя способами:

Утеплив потолок со стороны помещений.
Утеплив перекрытие со стороны холодного чердака.

Профессионалы считают утепление потолка снизу не самым лучшим выходом по следующим причинам:

Понадобится монтаж принудительной вентиляции.
Для утепления потолка нужны эффективные плитные материалы с высокой стоимостью.
Выполнять работы технически сложно.

Преимущество способа – выполнение работ при любой погоде.

Утепление перекрытия сверху имеет преимущества:

Оно грамотнее, с точки зрения строительной теплофизики.
Шире выбор утеплителей.
Работы выполнить гораздо проще.

Недостаток – зависимость от температуры наружного воздуха при работе с некоторыми утеплителями.

Выбор утеплителя

При выборе, чем утеплить потолок, необходимо принимать во внимание следующие показатели:

Термическое сопротивление.
Паропроницаемость.
Гигроскопичность.
Группу горючести.
Объемный вес.
Стойкость к УФ-излучению.
Долговечность.
Безопасность для здоровья человека.
Стоимость.
Возможность укладки без привлечения бригады строителей и аренды спецтехники.

Для утепления потолка снизу можно использовать следующие материалы:

утеплители из минеральной ваты – жесткие, полужесткие плиты или мягкие маты на основе базальтового или каменного волокна;
плиты из пенополистирола – вспененного или экструдированного;
плиты из пенополиуретана;
плиты изо льна.

Утепление со стороны чердака дает широчайшие возможности выбора материалов. Это:

Все виды минераловатных утеплителей – из каменной, базальтовой ваты, шлаковаты, стекловаты.
Теплоизоляционные материалы изо льна – плиты и маты.
Плиты из пенополистирола – вспененного, экструдированного, графитсодержащего.
Полиуретановая теплоизоляция – плиты и жидкий ППУ.
Насыпные утеплители – керамзит, вермикулит, газосиликат.
Напыляемые жидкие составы – эковата, полистирол.
Экологически чистые натуральные утеплители – опилки, солома, камыш, глина.

Минераловатные утеплители

Эти утеплители эффективны, не горючи, паропроницаемы, устойчивы к солнечному свету, долговечны, но впитывают влагу и теряют свои теплоизоляционные качества. При укладке поверх перекрытия или утеплении потолка требуется пароизоляция материала снизу и гидроизоляция сверху.

Шлаковата – очень дешевый ТИМ, но она производится из отходов доменного производства и может содержать остаточную радиацию. Перед покупкой обязателен радиационный контроль материала.

Стекловата эффективна, но ее нити при монтаже образуют опасную для дыхательной системы и кожных покровов пыль, применение ее в жилье крайне нежелательно.

Теплоизоляция изо льна

ТИМ из отходов льна – экологически чистый материал, по показателям близкий минеральной вате, но обладающий неоспоримым достоинством – даже впитывая до 30% влаги, но не теряет теплоизолирующих качеств.

Единственный минус – стоимость выше, чем у минплиты.

Пенополистиролы

Различные виды пенополистиролов – отличный теплоизоляционный материал, обладающий двумя неприятными качествами – в нем селятся грызуны, а потому он требует особой защиты, и при пожаре он выделяет ядовитый дым, хотя и не поддерживает горения. Применение пенополистирола внутри помещения требует защиты негорючей облицовкой.

Пенополиуретан

Плиты и напыляемая изоляция из ППУ – на сегодняшний день – самый эффективный теплоизолятор: не впитывает влагу, не боится грызунов, экологичен. Среди недостатков – высокая стоимость и необходимость аренды спецтехники для напыления.

Насыпные утеплители

Керамзит, вермикулит, газосиликат – негорючие насыпные теплоизоляционные материалы, распространенные повсеместно, с низкой стоимостью. Недостатки – впитывают влагу, недостаточно эффективные и тяжелые.

Для теплоизоляции чердачного перекрытия в жилом доме в средней полосе России придется насыпать слой толщиной 40…50 см объемным весом 200–300 кг/м3. Железобетонная плита выдержит такую нагрузку, а перекрытие по деревянным лагам придется усилить.

Жидкие утеплители

Эковату применяют для теплоизоляции чердака достаточно часто – материал хорошо себя зарекомендовал, хотя и требует для напыления спецтехники.

Введение в состав эковаты и полистирола антипиренов снижает горючесть материалов, что делает их более безопасными.

Натуральные утеплители

Натуральные утеплители местного происхождения, такие, как солома, камыш, льнокостра, опилки, глина не стоят ничего, или стоят копейки, это их главное достоинство. Применение этих материалов не нанесет вреда природе и человеку, однако они малоэффективны – придется укладывать толстый слой, гниют, в них заводятся мыши, они недолговечны.

Использовать эти материалы желательно, в крайнем случае.

Выполнение утепления потолка снизу

Как правильно утеплить потолок в доме? Выполнить утепление снизу можно несколькими способами:

С помощью деревянной обрешетки.

На анкерах с последующей штукатуркой по сетке.

На анкерах с облицовкой гипсокартонном.

Послойная конструкция с устройством обрешетки выглядит следующим образом:

Несущие балки чердачного перекрытия.
Черновой пол.
Гидроизоляционная мембрана, закрепленная к балкам обрешеткой, монтируемой в перпендикулярном балкам направлении.
В ячейки обрешетки укладывают враспор плиты утепляющего материала на клею.
На двусторонний паропроницаемый скотч крепят слой пароизоляции.
Выполняется подшивка гипсокартонном, плитами ДСП, ОСП или вагонкой.

Для утепления снизу железобетонной плиты можно использовать вторую технологию:

На потолок пристреливают дюбелями анкеры в шахматном порядке через 300 мм.
Плиты утеплителя укутывают пароизоляционным материалом, фиксируя края на двусторонний паропроницаемый скотч.
Утеплитель одевают на анкеры, анкеры отгибают.
Монтируют штукатурную сетку, привязывая ее проволокой к анкерам.
Выполняют штукатурку по сетке.

Третья технология отличается от второй тем, что к анкерам после монтажа теплоизолятора крепят направляющие металлического каркаса для обшивки гипсокартонном.

Технологии утепления чердачного перекрытия сверху

В случае утепления со стороны чердака конструкция выглядит следующим образом:

Несущие балки перекрытия, при необходимости увеличение высоты балок за счет монтажа дополнительных деревянных брусков.
Черновой пол.
Укладка пароизоляционного слоя непрерывным полотном, внахлест 10…15 см, с креплением на двухсторонний паропроницаемый скотч.
Укладка ТИМ – плитного, матов или насыпного.
Гидроизоляционный слой – мембрана или материал на битумно-полимерной основе.
Воздушный зазор – 40 мм.
Укладка ходовых настилов.

Высота несущих балок перекрытия в этой конструкции должно быть, не менее, чем на 40 мм выше теплоизоляции.

Утепление насыпным материалом по перекрытию будет иметь следующий вид:

Плита перекрытия.
Пароизоляция.
Насыпная теплоизоляция.
Полиэтиленовая пленка.
Дощатый настил.

Утеплить чердачное перекрытие можно смесью глины с опилками. Для сохранения тепла в доме понадобится слой ТИМ толщиной 20…30 см. Для приготовления опилочно - глиняной смеси потребуется бетономешалка.

в бочку с водой или в другую емкость насыпают 4…5 ведер глины, размешивают до полного растворения;
смесь выливают в бетономешалку, добавляют опилки;
перемешивают, добавляя воду;
смесь выливают на слой пароизоляционного материала.

Высыхая, смесь может трескаться, щели замазывают глиной.

Заключение

Существует большое количество технологий утепления холодных перекрытий, для работ можно использовать самые разные материалы. В утеплении перекрытия своими руками нет ничего сложного или невозможного, хотя может понадобиться помощник.

Чем утеплять потолок в частном доме

Любой хозяин стремится создать комфортное проживание в своём доме. Для этого периодически контролирует возможные тепловые потери, вследствие которых комнатная температура может снизиться, а использование энергии возрасти. Оконные и дверные проёмы являются основными проводниками холодного воздуха.

Как правило, их в первую очередь и заменяют владельцы домов на качественные изделия. Многие ринулись утеплять стены, фундамент. А про потолок, почему-то, вспоминают не всегда. И зря! Согласно законам физики потери тепла из-за некачественного потолочного перекрытия могут составлять свыше 20 процентов. Созданный вверху барьер предотвратит выход тепла, а отопительным приборам не придётся отапливать окружающую среду.

Способы утепления потолка в частном доме включают как внутрикомнатные работы, так и на чердаке. Эти работы по укреплению энергозащиты дома равноценны, поэтому каждый владелец может выбрать для себя удобный вариант.

Отличие способов заключается в технологии монтажа и используемых материалах:

Утепление потолка изнутри сопровождается последующей отделкой поверхности гипсокартоном или другими подвесными конструкциями. Следует учесть, что высота помещения после окончания монтажа уменьшится от 10 до 25 см. Используемый материал должен иметь паропроницаемые свойства. Такими могут быть: минеральная или базальтовая вата, пенофол.
Наружное утепление потолка выполняется на чердаке. Более экономный и выгодный вариант, так как не требует дальнейших отделочных работ , если не предусмотрено использование помещения под мансарду. Рекомендуется применять паронепроницаемый материал, чтобы оградить доступ влаги к перекрытию. Чаще всего используются: пенопласт, пеноизол, минеральная вата, керамзит.

Выбор утеплителя

Современный строительный рынок предлагает огромное количество материалов для утепления потолка. В ход идут даже керамзит, опилки, сено, глина и шлак, имеющие среди преимуществ ряд существенных недостатков. Выбор должен соответствовать требованиям технологии.

Основные требования, которым должен отвечать утеплитель:

не выделять токсичных веществ;
обладать устойчивостью к воздействию влаги;
иметь низкую степень воспламеняемости.

Утепление своими руками

Если придерживаться технологического процесса и сделать правильный выбор материала, монтаж вполне по силам выполнить самостоятельно.

Утепление потолка внутри помещения с применением минеральной ваты

Для выполнения работ потребуется материал:

минеральная вата;
металлические профили или деревянные бруски 150х30 мм;
метизы;
пароизоляционная плёнка;
скобы;
дюбеля с широкой шляпкой;
гипсокартон.

Набор инструментов:

перфоратор;
рулетка;
молоток;
шуруповёрт;
ножницы;
строительный нож.

Этапы монтажа

На потолке сделать обрешётку их деревянных брусков или металлического профиля с шагом 50 см.
Утеплитель нарезать по размерам ячейки обрешётки с прибавкой 2 см по сторонам.
Уложить минеральную вату по ячейкам, не утрамбовывая её.
Места соединения утеплителя обработать монтажной пеной для герметизации. Пена ещё послужит сопротивлением для усадки утеплителя.
Укрыть поверхность пароизоляционной плёнкой. Места соединения материала должны заходить внахлёст на 10 см. С помощью скоб закрепить пленку на обрешетку.
С применением гипсокартонных листов выполнить отделку потолка.

Утепление потолка на чердаке с использованием пенопласта

Для выполнения монтажа необходимы материалы:

пенопластовые листы толщиной 40 мм;
монтажная пена;
листы ОСП 15-18 мм;
метизы.

Инструменты:

дрель;
ножовка;
молоток;
слесарный нож;
шуруповёрт.

Этапы монтажа

Очистить чердачное покрытие от мусора. Если есть повреждённые места или дыры, заделать их с помощью цементной или гипсовой смеси.
Выложить пенопласт на поверхность, плотно состыковав между собой.
Монтажной пеной обработать соединительные швы.
Застелить верх листами ОСП (15-18 мм) или досками.

Если планируется использовать чердачное помещение в качестве мансарды, утеплённую поверхность необходимо залить цементной стяжкой, толщиной не менее 5 см. Обязательно применение армирующей сетки.

Утепление на чердаке с использованием листов пенопласта необходимо обязательно дополнить отделкой в виде стяжки или деревянными досками. Незащищенный пенопласт подвержен механическим повреждениям, которые повлияют на его функциональность.
Теплоизоляция снаружи выполняется легче и экономнее.
Минеральную вату запрещено спрессовывать. Теряя структуру, она лишается ценных свойств.
Встроенные светильники в утеплённый потолок должны монтироваться с ограждением от материала гипсокартонными вставками на расстоянии 2-3 см.
Для увеличения теплозащиты можно уложить чердак комплексно: пенопластом и минеральной ватой. Слоя утеплителей должны напоминать кирпичную кладку.
Для пароизоляции использовать маркированную плёнку. Применять обычный полиэтилен не допускается.
При использовании пенофола для утепления на чердаке укладку производить фольгой вниз.

Любая площадь частного дома, будь то стены, пол или потолок, должна быть утеплена должным образом. В зависимости от качества выполненных работ, расходы на энергетические ресурсы для отопления снизятся или возрастут соответственно. Утепление выполняется с сопутствующими изоляционными слоями – жилой объект станет выделять влагу, пар.

Ниже описаны способы утепления потолка в частном доме своими руками, критерии выбора лучшего утеплителя и подробное руководство по монтажу для домашних мастеров – самостоятельная работа существенно сэкономит семейный бюджет.

Для чего утепляют потолок

Понятие – теплопотери дома – особенно актуально для частных объектов, в отличие от многоквартирного муниципального жилья. Отдельный дом должен быть утеплен со всех сторон, так как «соседи» отсутствуют и постоянного поддержания приемлемого климата, нет. Если утеплять только стены и пол, и при этом игнорировать потолок, то владельцы не получат должного комфорта, а вот астрономические счета за ресурсы – пожалуйста. Почему?

От радиаторов отопления, теплый воздух поднимается, происходит смешивание с холодным и обратный процесс. Если потоки будут надолго задерживаться у потолка, обогревая его, то времени на достижение комфортной температуры потребуется существенно больше, отсюда вытекает возрастание количества дров, газа, электричества. Соответственны и расходы.

Утепленный потолок, напротив, не нуждается в обогреве, так как пространство комнаты надежно отделено утепляющими слоями от чердачного помещения. Следовательно, обмен температурами совершится быстрее. Итак, важность утепления потолочного пространства ясна и не обсуждается.

Чем утеплить потолок качественно и недорого

Строительной промышленностью предложенная масса вариантов утеплителей. Ценовой аспект не должен ставиться во главу вопроса – чем утеплить потолок, ведь речь идет о собственном комфорте.

Давайте проанализируем некоторые из материалов, традиционно идущих на утепление потолка:

Минеральная или базальтовая вата. В отличие от предшественницы – стекловаты – с ней удобно работать. Она не колется, не выделяет никаких запахов. Ее толщины достаточно для одного контура утепления. Выпускается в удобных формах – матах, рулонах. Для частного дома имеет главное преимущество в негорючести – она даже не тлеет. Цена совершенно приемлема.

Тем не менее этот вид утепления имеет серьезный недостаток в виде гигроскопичности и слеживаемости. Даже небольшое количество влаги, попавшее внутрь утеплительного мата способно оголять большие пространства, отчего идея утепления ватой теряется.

Если все-таки владельцы выбирают этот вариант, следует надежно утеплить, гидроизолировать кровлю и укрыть вату многослойными защитными слоями, так как возникающий конденсат способен образовываться в холодном чердачном помещении, сталкиваясь с теплыми потоками от утепленного потолка.

Керамзит . Минеральный строительный материал пользуется успехом при утеплении, однако, стоит знать, что в холодном регионе потребуется не менее 50 мм слоя, а учитывая дополнительную изоляцию, вес утепления отразится на несущих способностях деревянных перекрытий. Лучше использовать минерал для утепления пола.

Опилки и глина . В старые времена использовали именно такие материалы, других и не было. Однако они хорошо зарекомендовали себя. Части опилок и сухой дробленной или истертой в порошок глины смешивали и засыпали в деревянные короба перекрытий. Есть некоторые недостатки способа – опилки привлекают мышей и впитывают влагу. Поэтому перед засыпкой производят изоляционные работы, сырье сушат или даже прокаливают на солнце, смешивают с гашеной известью или карбидом.

Кроме биологической угрозы, подверженности плесени и грибку, опилки горючи. Их присыпают слоем отработанного шлака и надежно защищают короба от прямого соседства с дымоходом – его горячие кирпичи способны заставить тлеть, а затем и воспламенить всю массу. Многие мастера используют опилки в сочетании с цементом, однако, как и в случае с керамзитом, слой получается тяжелым – применение нецелесообразно.

Важно помнить, что материалы не горючи, но тлеющие и выделяющие в атмосферу опасные газы.

Напыляемые материалы – эковата, пенополистирол . Первый вариант абсолютно экологичен, так как представляет собой целлюлозу. Второй – аналог стирольных плит. Самостоятельное напыление, возможно, но дорого – баллоны не слишком вместительны. Лучше заказывать услугу профессионалам. Преимущество напыляемого утепления в качестве – не будет пропущен ни один сантиметр площади. Кроме того, материалы не горючи и обладают хорошей адгезией с поверхностями. Устроить напыляемое утепление, значит, полностью исключить мостики холода в доме.

Но есть и недостаток – непроницаемость пара. Придется создавать качественную вентиляцию, иначе микроклимат дома станет некомфортным, а в отдельных случаях и непригодным для проживания. Последствия оседания конденсата на стенках известны – плесень, сырость.

Штукатурные утеплительные смеси . В частных домах популярностью не пользуются, так как требуют большой подготовительной базы. Однако для не деревянных объектов, такое применение целесообразно – накладывание штукатурного состава сразу принимает декоративный финишный вид или становится базой для другого покрытия.

Пробка . Декоративный экологически чистый материал. Дорогой. Древесина, как известно, теплое сырье, но, тем не менее капризное – горит, покрывается плесенью, представляет собой лакомство для жука. Утепление может происходить без обязательной для всех материалов гидро- и пароизоляции, так как само сырье обладает достаточной пропускной способностью. Декоративный вид позволит совмещать практичность с дизайном.

Список неполон, однако, в него вошли популярные материалы для утепления. Все другие производятся на их основе. Цены разнятся, но гнаться за дешевизной не стоит. Лучше рассмотреть возможность самостоятельной укладки для каждого вида – экономия на приглашенных бригадах, существенна.

Способы утепления потолков в частном доме

Их всего два – утепление потолка снаружи и изнутри.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого.

Утепление потолка снаружи

Укладывая утеплитель со стороны чердачного помещения, домашний мастер оставляет высоту комнаты неизменной, что, естественно, положительно скажется на количестве полезных метров. Кроме того, удобно работать всегда сверху, нежели снизу – насыпать керамзит, плотно укладывать маты и плиты. Однако, такой способ утепления всегда предполагает обязательную защиту кровли, иначе возникновение конденсата от перепада температур неизбежно.

Утепление потолка изнутри

Внутреннее утепление позволяет продлить долговечность материалу – сухость, вентиляция пространства, отсутствие перепадов температур. Однако, придется украсть метры высоты.
Логично предположить, что лучше всего использовать для утепления потолка первый вариант. К тому же тогда чердак становится пригодным для использования в жилых целях. Важно помнить, что укладываемый пирог должен обладать хорошей пароизоляцией.

Утепляем потолок каркасного дома своими руками

Принципы укладки любого утеплителя одинаковы. Рассмотрим весь процесс на примере применения базальтовой ваты по первому способу – снаружи.

Что потребуется:

Пароизоляция . Это фольгированная мембрана. Ее укладывают металлизированной стороной наружу.
Гидроизоляция . В этом качестве выступает пленка ПВХ или рулонная резина.
Гипсокартон . Его укладывают изнутри. Он станет базой для последующей отделки.
Соответственно приобретаются алюминиевые профили и подвижные кронштейны – нельзя забывать об усадочных процессах.
Утеплитель . Выбранная минеральная вата приобретается сразу в матах, чтобы ее удобно было укладывать.
Обрезная доска .

Из инструментов : степлер, шуруповерт, крепеж, дисковые пилы или лобзики. Потребуется стремянка, даже если монтаж происходит сверху – снизу крепят жесткий каркас.

С чего начать утепление потолка

Работа начинается с оценки деревянных перекрытий, даже если дом выстроен недавно. Найденные очаги порчи уничтожаются, и затем вся древесина пропитывается защитными составами – больше такой возможности не будет.

Каркас для утеплителя

Снизу на потолочные балки набивается обрезная доска для формирования коробов. Нельзя использовать неошкуренный горбыль – это приманка для жука.

Пароизоляция потолка

По доске настилается паровая мембрана. Ее крепят степлером, стыки пойдут внахлест. Швы обязательно проклеиваются скотчем, чтобы исключить даже вероятность попадания влаги.

Обшивка каркаса и укладка утеплителя

Затем устанавливаются кронштейны, и на них фиксируется металлический каркас для гипсокартона. Через него прокладывают нужные коммуникации – электрические провода, патроны освещения – и затем зашивают пространство ГКЛ. Работа изнутри закончена.

В короба из балок и обрезной доски вкладывают ватные маты. Важно не допустить слишком плотного вхождения или болтанки.

Гидроизоляция

Крепят гидроизоляцию. Также следует проклеить швы и стыки строительным скотчем.
Устанавливают полы. Обычно это шпунтованная доска. Если чердачное помещение будет использоваться в жилых целях, на черновой пол кладут многослойную фанеру и декорируют финишным покрытием – линолеумом, ламинатом. Даже отциклеванные доски красивы сами по себе.

Вот собственно и весь процесс. Нетрудный, безопасный и, главное, эффективный способ снизить количество теплопотерь и создать комфорт проживания себе и домочадцам. Выгоду от утепления потолка вполне можно посчитать заранее – она приятно удивит владельцев частного дома.

27 Декабрь, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Какие бы усилия мы ни прилагали для теплоизоляции стен и пола жилища, огромная часть потерь тепловой энергии приходится на верхнюю часть помещения. Поэтому пришло время поговорить о том, как утеплить потолок в частном доме.

Сегодня я расскажу, чем лучше утеплить чердачное балочное перекрытие в деревянном доме , а также подробно опишу технологию укладки теплоизоляционного материала внутри дома на даче. В статье приведена самая эффективная, на мой взгляд, схема, когда изнутри устанавливается пароизоляционная мембрана, а снаружи – основной утеплитель. Но обо всем в свое время.

Выбор материала для работы

Для начала хочу с вами разобраться, чем можно утеплить потолок, сконструированный по балкам перекрытия. Если изучать советы профессионалов-теплотехников, то можно увидеть, что каждый из них предлагает различные материалы : керамзит, пенопласт, перлит, пенополиуретан и так далее.

Но из всего многообразия теплоизоляционных материалов для утепления деревянного потолка я предлагаю использовать базальтовую вату. На мой взгляд, это лучший выбор, если вы решаете, чем утеплить снаружи потолок по лагам. В подтверждение сказанному привожу наиболее важные технические характеристики этого материала.

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты составляет примерно 0,035 Вт/(м*К). Следовательно для эффективной теплоизоляции достаточно использовать слой толщиной в 10 см. То есть плиты утеплителя как раз поместятся в промежутки между опорными балками.
Высокая паропроницаемость	Коэффициент паропроницаемости описываемого утеплителя плотностью 50 кг на м3 составляет 0,6 мг/(мчПа), что больше, чем у древесины. Следовательно, слой теплоизоляции не будет препятствовать инфильтрации воздуха сквозь стены, влага будет испаряться из балок перекрытия. Это благотворно отразится и на микроклимате в доме, и на целостности ограждающих конструкций.
Низкая гигроскопичность	При прямом контакте с жидкостью материал поглощает не более 2% влаги от собственного объема. То есть, если на перекрытие (потолок с обратной стороны) попадет вода из-за протекающей крыши, жидкость не снизит эксплуатационные характеристики теплозащитного слоя.
Высокая пожаробезопасность	Согласно действующей классификации строительных материалов базальтовые маты относятся к категории НГ. Утеплитель не воспламеняется под действием открытого пламени, не способствует распространению огня и не выделяет ядовитый дым. Это очень важно именно для жилища, построенного из дерева.
Высокая звукоизоляция	Открытая структура минеральных матов (в отличие от пенопласта) способствует очень эффективному поглощению звуковых волн структурного и воздушного происхождения. При использовании базальтового утеплителя для теплоизоляции потолка обитатели верхнего и нижнего этажей не будут слышать разговор друг друга, а люди снизу не будут страдать от грохота передвигаемой наверху мебели и неосторожных шагов.
Биологическая нейтральность	Утеплитель имеет антисептические свойства, на его поверхности и внутри не образуется плесень, грибок и другие микроорганизмы. Как следствие – деревянные балки перекрытия будут надежно защищены от гнили, что продлит срок их эксплуатации.
Легкость	Утеплитель представляет собой пористый материал, поэтому отличается небольшим весом. Теплоизоляционный слой на потолке (даже с учетом дополнительных гидро- и парозащитных мембран) не будет оказывать большой нагрузки на балки перекрытия, несущие стены и фундамент.
Простота монтажа	Все работы по монтажу базальтового утеплителя выполняются вручную. Для этого вам не понадобятся компрессоры и другие механизмы (как в случае с ППУ). Кроме того, ее использование исключает применение «мокрых» строительных процессов, поэтому работу вы можете выполнять даже при отрицательной температуре воздуха.
Длительный срок эксплуатации	Базальтовые маты сохранят свои первоначальные технические характеристики так же долго, как и сами балки потолка. При этом утеплитель не дает усадки, образуя островки холода и снижая эффективность работы теплоизоляционного слоя.

Небольшой ложкой дегтя в этой бочке меда является высокая цена утеплителя. Однако с учетом всех перечисленных выше эксплуатационных характеристик, я считаю, что это лучший материал для теплоизоляции потолка в каркасном или в брусовом доме снаружи.

Для работы я буду использовать плиты из базальтовой ваты производства Knauf Insulation ТеплоКровля Эксперт. Они порезаны на куски размером 1200 на 610 мм, то есть при расстоянии между балками в 600 мм утеплитель будет входить впритык, не образуя зазоров. Толщина материала – 50 мм, так как я буду класть его в два слоя с перемежкой стыков. Одной упаковки хватает на 18,3 м2 поверхности (но учитывайте, что класть придется в два слоя).

Теперь вы знаете, чем утеплять потолок. Однако помимо минеральных матов понадобятся и другие материалы с инструментами. Их я перечислю в следующем разделе.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо самого утеплителя, нужно будет запастись другими материалами:

Пароизоляционная мембрана . Эта полимерная пленка не дает водяным парам, образующимся в комнате в результате жизнедеятельности людей, проникать внутрь утеплителя, вызывая намокание последнего. Лучше не использовать непроницаемые пленки, так как теряется все преимущество «дышащей» минеральной ваты. Отличный производитель пароизолирующих мембран – компания Juta.

Гидроизоляционная пленка . Водонепроницаемая мембрана, которая защищает утепляющий слой от увлажнения в результате попадания внутрь утепляющего пирога воды из-за негерметичной крыши или по другим субъективным причинам.

Фанера . Ею я буду подшивать балки межэтажного перекрытия снизу, то есть клееные листы из шпона будут поддерживать минеральные маты между стропилами. Вместо фанеры можно использовать доску, ГКЛ, ГВЛ, вагонку и другие подобные материалы. Толщина листов 10 мм, марка – обычная ФК (можно использовать влагостойкую ФСФ, но у нее больший уровень эмиссии формальдегидов).
Полиуретановый клей для утеплителя . Продается в баллонах, наносится с помощью монтажного пистолета. Он нужен только для того, чтобы в случае необходимости выполнять герметизацию стыков листов теплоизоляции. Так как у меня все рассчитано точно, а минеральная вата укладывается в два слоя – использовать пену практически не придется.
Деревянные бруски сечением 5 на 5 см. Они пригодятся для монтажа контробрешетки с наружной части потолка, так как между утеплителем и находящимся сверху декоративным материалом нужно оставлять вентиляционный зазор для удаления влаги. Выбирайте качественные пиломатериалы, размеры которых одинаковы по всей длине, иначе ровный пол сделать не получится.
Шпунтованная доска. Чердачное помещение над потолком в моем случае будет использоваться как жилая мансарда. Поэтому пол (то есть потолок с обратной стороны) я буду делать крепким и надежным из шпунтованной доски. Если у вас там будет просто чердак, можно ограничиться фанерой.
Огнебиозащитная пропитка для дерева. Этим веществом нужно будет обработать балки перекрытия и бруски, используемые для монтажа обрешетки. Жидкость увеличит пожарную безопасность деревянного строения, уничтожит микроорганизмы и защитит ограждающие конструкции от биокоррозии. Можно использовать, например, жидкость Bastion, которая, помимо прочего, обладает гидрофобными свойствами.

Что касается инструментов, то основные – это шуруповерт для закручивания саморезов, степлер для закрепления пленок и пила для разрезания фанеры и пенопласта. Все остальное – это обычный набор слесарных приспособлений, имеющийся в арсенале даже начинающего специалиста.

Ну а теперь самое время перейти к рассказу о том, как правильно утеплить потолок в деревянном жилище.

Технология утепления

Утепление потолка в частном доме своими руками проводится в несколько шагов. Все они отражены на схеме ниже.

Каждый из них я постараюсь описать максимально подробно.

Подготовка перекрытия

Утепление потолка в деревянном доме начинается с подготовки перекрытия, которое в моем случае представляет собой набор несущих балок (из брусков сечением 50 на 100 мм), установленных на расстоянии 60 см друг от друга.

Последовательность действий такая:

Выполняю обработку несущих балок. Нужно решить сразу несколько важнейших задач:
- Проверить целостность конструкционных элементов, удалить поврежденные участки и заменить дефектные фрагменты. Если балки не новые, их нужно зачистить от плесени и грибка наждачной бумагой и шлифовальной машинкой. Поврежденные участки выпиливаются и заменяются новыми фрагментами, а сильно износившиеся балки я советую полностью поменять на новые. В противном случае срок эксплуатации утепленного потолка будет не очень большим.

Обработать балки огнебиозащитой. Для этого выбранный вами грунтующий антисептический состав разбавляется водой в пропорциях, указанных на упаковке, после чего им покрываются несущие балки потолка. Лучше всего работать кистью-макловицей, тщательно втирая огнебиозащиту в деревянную поверхность (она должна хорошо пропитаться).

Выполняю монтаж инженерных коммуникаций в потолке. Чаще всего (как и в моем случае) это три отдельных системы – вентиляция, электричество и проход печной трубы. По каждой есть небольшие особенности:
- Вентиляционные трубы (из тонкостенного металла или пластика) я рекомендую утеплить цилиндрами из вспененного полиэтилена или минеральными матами. Это улучшит эффективность работы системы и снизит уровень шума, издаваемого потоком воздуха.

Электрические провода в потолке деревянного дома (если вы предпочитаете скрытую проводку) нужно проводить в специальных металлических или пластиковых огнезащитных каналах. Последние препятствуют возгоранию перекрытия и дальнейшему распространению огня в случае короткого замыкания.

Участок пересечения дымоходной трубы и потолка деревянного дома должен быть тщательно защищен негорючим пожаробезопасным материалом. Я сделал из жести квадратный короб, который вмонтировал в потолок. Потом внутреннюю часть короба засыпал керамзитом, который исключал контакт горячей трубы с досками и фанерой потолочного перекрытия.

Выполнив подготовку деревянных опор потолка, можно спускаться в жилые комнаты, так как дальнейшая работа будет проводиться изнутри домика.

Работы внутри помещения

С нижней части потолка нам нужно решить две задачи – исключить увлажнение минеральных матов растворенными в воздухе водяными парами и обеспечить надежную опору для плит из базальтового волокна (порядок их установки описан в следующем разделе).

Поэтому схема работы будет следующей:

Закрепляю на брусьях перекрытия пароизолирующую мембрану. Для этого, как вы уже знаете, используется пароизолирующая пленка Juta. Последовательность действий такая:
- Раскатываю первый рулон изолирующей мембраны, после чего закрепляю ее на нижней части балок с помощью строительного степлера и скоб. Сильно натягивать ее не нужно, особенно если работа проводится в теплое время года. Пленка должна провисать на 1 см каждый метр. В этом случае после остывания (зимой) она не порвется.

Второй и последующий рулоны пароизолирующего слоя нужно закреплять таким образом, чтобы их края образовывали нахлест шириной в 10 см. Это необходимо для обеспечения герметичности стыков.
После обработки всего потолка места соединений отдельных листов нужно проклеить липкой лентой. В итоге должна получиться картина, похожая на изображенную на этой фотографии.

Устанавливаю брусья контробрешетки. С их помощью между пленкой и декоративным материалом (в моем случае –) образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать выведению концентрируемой там влаги.
- Пиломатериалы, которые я буду использовать для работы, предварительно обрабатываю антипиреном и антисептиком (в одном флаконе). Лучше делать это на открытом воздухе и занести внутрь уже после того, как защитный состав полностью впитается в поверхность и высохнет.

Прямо через пароизоляционную мембрану с помощью саморезов прикручиваю бруски к опорным лагам перекрытия таким образом, чтобы детали были расположены перпендикулярно друг другу. Расстояние между соседними элементами – около 40 см. Таким образом брусья будут образовывать зазор и служить опорой для укладываемых сферу плит минераловатного утеплителя.

Между отдельными брусками, а также у стен нужно делать зазоры шириной в 3-5 мм, которые необходимы для компенсации возможного теплового расширения брусьев.

Подшиваю потолок снизу листами березовой фанеры. Я использую этот материал из-за особенностей последующей декоративной отделки . Однако вы можете заменить его на другие подходящие листовые или реечные изделия. Схема монтажа фанеры такая:
- Разрезаю листы материала на детали необходимых размеров таким образом, чтобы после закрепления на брусьях контробрешетки между стеной и фанерой остался зазор. Через него будет происходить удаление конденсируемой влаги из воздушного зазора.

Закрепляю фанеру на брусках обрешетки. Для этого отлично подойдут саморезы черного цвета, которые защищены от коррозии. Расстояние между шурупами – 20 см. Вкручивать их нужно по краю листов фанеры и в середине, притягивая материал к опорным элементам. Между фанерными листами должно быть расстояние в несколько миллиметров для компенсации теплового расширения.

После этого можно заканчивать работу внутри жилого помещения и переходить на чердак, где будет производиться укладка утеплителя.

Работы на чердаке

Работать с внешней стороны чердачного перекрытия намного легче, чем с внутренней. Дело в том, что в этом случае вам не придется придумывать различные ухищрения для закрепления минеральных матов. Они легко и просто укладываться на горизонтальную поверхность и не провисать.

Подробная схема работы выглядит таким образом:

Укладываю минеральные маты между лагами перекрытия. Делается это так:
- Плиты базальтового волокна подрезаются под нужные размеры . У меня расстояние между лагами точно равно ширине плиты минус 1 см (плита – 61 см, балки расположены на расстоянии 60 см друг от друга). То есть теплоизоляция станет враспор без образования мостиков холода. Если вам нужно подгонять размеры, то для этого я рекомендую использовать пилку с мелкими зубчиками или острый канцелярский нож со сменными лезвиями.

Первый слой утеплителя укладывается на пароизолирующую пленку и бруски контробрешетки, закрепленные на нижней плоскости потолка. Нужно как можно плотнее подгонять теплоизоляционные маты друг к другу, чтобы по швам не образовались мостики холода. Затем сверху помещается второй слой таким образом, чтобы промежутки располагались вперемежку со смещением в 15-20 см относительно друг друга.

Швы между плитами минеральной ваты можно запенить полиуретановым клеем-пеной . Он склеит волокна утеплителя между собой и образует гомогенный теплоизоляционный слой, исключающий непродуктивные потери тепловой энергии.

Устанавливаю гидроизоляционную мембрану. Нужно использовать специальную полимерную пленку, а не обычный полиэтилен. Последний прекращает инфильтрацию воздуха через перекрытие, что сводит на нет все преимущества использования древесины, минеральной ваты и других «дышащих» материалов. Схема следующая:
- Мембрана раскатывается поверх утеплителя таким образом, чтобы края одного рулона располагались на краях другого, образуя нахлест шириной в 10 см.

После этого пленка закрепляется на деревянных деталях с помощью скоб и строительного степлера. Слишком сильно натягивать материал не нужно, чтобы он не порвался зимой. Но и большую слабину оставлять не нужно, иначе полимерная пленка будет шелестеть во время эксплуатации.
Места стыка соседних элементов водозащитного слоя герметизируются с помощью липкой ленты. Пленка должна образовывать непроницаемый слой, чтобы исключить попадание воды на поверхность базальтовых матов.
Пленка должна лежать на поверхности базальтового утеплителя. Если его толщины недостаточно, чтобы заполнить по вертикали пространство между балками, то мембрану нужно опускать вниз и закреплять на боковых поверхностях опорных элементов с помощью деревянных брусочков.

Прикручиваю к балкам бруски контробрешетки. Она необходима, когда сверху вы собираетесь укладывать декоративный материал (в моем случае шпутованную доску для пола на мансарде). Делается это так:
- На балки поверх гидроизоляции прикручиваются деревянные сечением 5 на 5 см. Их нужно располагать перпендикулярно тому направлению, в котором будут настилаться доски. Закрепить обрешетку можно саморезами.
- Чтобы исключить коробление покрытия, рекомендую не устанавливать бруски вплотную к стенам мансарды и друг другу. Небольшие швы шириной в несколько миллиметров помогут компенсировать тепловое расширение материала.
Настилаю сверху шпунтованную доску. Я взял именно этот материал

На этом процесс утепления потолка можно считать законченным.

Резюме

Теперь вы знаете, как утеплить потолок в деревянном доме с помощью минеральной ваты. Но есть и другие, более дешевые способы утепления. Инструкция о том, как использовать для этой цели керамзит, изложена в видео в этой статье. А о том, как утеплить изнутри деревянный потолок (если нет доступа к нему со стороны чердака), вы можете почитать в других моих статьях на этом сайте.

Свое мнение по поводу информации, изложенной в материале, вы можете оставлять в комментариях ниже.

В условиях российской зимы утепление потолка в частном доме - вопрос далеко не последний. Чтобы сэкономить на оплате отопления, важно максимально сократить потери тепла, которые происходят через все ограждающие конструкции дома – окна, стены, двери, потолок. Окна и двери домовладельцы стараются установить качественные, стены утепляют, а вот про потолок частенько забывают. А между тем, через эту ограждающую конструкцию может уходить до 20% тепла!

Все, кто помнит школьные уроки физики и знают, что теплый воздух по природным законам поднимается вверх, и тут соприкасается с холодной поверхностью не утепленного потолка. В результате, образуется конденсат, то есть влажность воздуха в верхней части комнаты увеличивается. Разумеется, это не идет на пользу здоровью домочадцев, ведь сырость может спровоцировать образование плесени. Поэтому вопросом утепления следует озадачиться каждому хозяину частного дома.

Общие правила утепления

Утепление потолка минеральной ватой

При поиске материалов, которыми можно утеплить потолок в частном доме, возможно несколько эффективных решений:

Керамзит . Это сыпучий утеплитель, легкий, абсолютно негорючий материал, который изготавливают на основе глины. Материал экологически безопасный, не боится воздействия влаги, имеет неплохие теплоизоляционные характеристики, в нем не заводятся грызуны и вредители.
Минеральная вата . Это, пожалуй, самый популярный вариант утепления, имеет превосходные теплоизоляционные качества. К недостаткам можно отнести гигроскопичность, этот материал следует тщательно оберегать от попадания на него влаги.
Эковата . Материал на основе целлюлозы, экологически безопасен, обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
Пенопласт . Легкий материал полимерного происхождения. Пожаробезопасен, удобен в работе не боится влаги.
Пеноизол . Это пористые полимерный материал для утепления с неограниченным сроком эксплуатации.

Способы утепления потолка в доме

Выбор материала связан еще и со способом, который будет использован для утепления. Выполнить утепление можно двумя способами:

Изнутри комнаты.
Со стороны чердака.

Нужно заметить, что оба способа способны обеспечить достойный уровень утепления, поэтому выбирать нужно тот, который будет удобнее выполнить.

Различаются методики технологией и видами используемых материалов. Чтобы не ошибиться при ответе на вопрос, чем утеплить потолок лучше, стоит запомнить непреложное правило: если производится утепление изнутри, то следует выбрать паропроницаемый утеплитель . В том случае, если утепление проводится со стороны чердака или снаружи частного дома, то следует приобрести материал с паронепроницаемыми свойствами.

Как выполнить утепление изнутри комнаты?

Как правило, утепление потолка изнутри помещения совмещают с сооружением подвесных или натяжных потолков . В этом случае, утеплитель размещаются в пространстве между потолочной плитой и устанавливаемым покрытием.

Занимаясь утеплением потолка дома изнутри комнаты, большинство домовладельцев выбирает минеральный утеплитель, который выпускается в виде рулонов или матов.

Если планируется устроить в доме, то сначала собирают каркас из металлопрофиля для крепления гипсокартона (или другого материала, которым намечено обшить потолок). Затем в пространстве между профилями наклеивают пласты утеплителя.

Совет! Для наклейки минерального утеплителя удобно использовать клей для кафеля, он быстро схватывается и хорошо удерживает материал.

В том случае, если будут устанавливаться, придется каркас собирать специально для укладки утеплителя. Удобно это сделать из бруса.

Совет! Минеральную вату при установке ни в коем случае нельзя уплотнять, поскольку ее теплоизолирующие свойства зависят от наличия воздушных прослоек между волокнами.

Отдельный вопрос – установка светильников. Дело в том, что даже современные лампы немного нагреваются при работе, а наличие утеплителя на потолке не дает теплу свободно уходить. В результате лампы быстро перегорают. Поэтому следует, либо вырезать утеплитель в районе расположения светильника, либо оставить воздушную прослойку между слоем утеплителя и материалом обшивки потолка. Первый способ снижает эффективность утепления, а второй – требует значительного понижения уровня потолка.

Совет! Есть и другой способ решения проблемы со светильниками – не использовать встраиваемые, а установить самые обычные люстры и бра.

Утепление потолка со стороны чердака

Этот вариант является наиболее эффективным. Рассмотрим, чем можно утеплять потолок с наружной стороны помещения? Тут прекрасно подойдет практически любой вид утеплителя. Однако если будет решено использовать минеральную вату, то перед ней следует уложить слой пароизоляционной пленки.

При использовании пластов минеральной ваты или пенопласта, материал укладывают в промежутки между брусками деревянного каркаса . При использовании пенопласта места стыков следует заделать монтажной пеной.

Если чердак планируется использовать, то поверх уложенного утепления следует сделать пол, выполнив стяжку или устроив пол на лагах.

Выводы

Итак, взявшись за утепление потолка в частном доме своими руками, прежде всего, следует определиться, с какой стороны потолка будет производиться утепление. Затем можно будет выбрать утеплитель из предложенных выше вариантов.

В условиях холодного климата очень важно хорошо утеплить дом. Обычно внимание уделяют полу, стенам, окнам, но не потолку – а ведь через него может уходить до 15% тепла.

Как выбрать материал для утепления

Часто возникает вопрос относительно того, чем утеплить потолок дома. Выбор материала зависит, в первую очередь, от климата региона. Самым распространенным утеплителем является минеральная вата, которая обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Если температура воздуха на улице не опускается ниже -35 градусов, то этот материал будет лучшим выбором.

Изготавливают минеральную вату (см. фото) из искусственных волокон минерального происхождения. Для ее производства используют известняк, базальт, доломит, диабаз. Самый качественный утеплитель получается в том случае, если в процессе изготовления применяют только горные породы. К достоинствам минеральной ваты можно отнести огнеупорность, долговечность, низкую гигроскопичность.

Эковата – целлюлозный утеплитель, устанавливаемый с помощью специального оборудования. В состав материала входят тонкие древесные волокна, образующиеся при переработке макулатуры, и особые антисептики. Эковату используют всего пару десятилетий, но благодаря своей способности заполнять пустое пространство она приобретает все большую популярность. К ее недостаткам стоит отнести невозможность самостоятельного применения – для проведения работ необходимо вызывать специалистов, а также значительное количество пыли в случае сухого монтажа. Достоинствами материала являются прекрасные теплоизоляционные свойства, экологическая чистота и доступная цена.

Выбирая, чем утеплить потолок дома, не следует забывать и про другие широко распространенные утеплители – пенопласт, пеноизол (детальнее: " ").

Пенопласт получают, создавая пену из разных видов пластмасс. В нем присутствует большое количество воздуха, благодаря чему он является легким материалом, который удобен при монтаже и транспортировке. Он обладает превосходными теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами. Кроме того, с пенопластом удобно работать – он без труда режется и может прикрепляться к любой поверхности.

Пеноизол – жидкий пенопласт, достоинством которого является низкая цена. Также он заполняет любые пространства, тем самым надежно защищая жилище от холода. Но для его применения необходимо иметь специальное оборудование, так что работу с данным материалом приходится доверять специалистам. Пеноизол рекомендуется использовать для утепления помещений значительной площади.

Что касается того, чем можно утеплить потолок в холодных регионах, где температура зимой может составлять менее -35 градусов, то это – керамзит. Он изготавливается из глины с помощью обжига, устойчив к низким температурам и хорошо защищает от потери тепла.

Инструменты для работы

Для проведения работ по утеплению небольшого дома (например, дачи) потребуются следующие инструменты:

слесарный нож;
ножовка;
лобзик;
молоток.

Если же будет производиться утепление частного дома, коттеджа, то лучше приобрести такие электроинструменты:

Необходимо подумать и о крепежных элементах. Самыми доступными и простыми в использовании являются обычные гвозди, но если требуется утеплить потолок большой площади, то будет удобнее пользоваться саморезами или шурупами. Используя для их закручивания шуруповерт или электрическую дрель, можно сэкономить время и силы.

Во время работы потребуются также монтажная пена и двухсторонние скотчи. Стыки между плитами утеплителя и прочие полости заполняют пеной, которая быстро увеличивается в объеме.

Для крепления слоя гидроизоляции используют деревянные рейки. Рекомендуется заготовить их заранее. Их размер должен составлять 10х20 (25) миллиметров. После утепления потолка обычно настилают на чердаке пол. Самое простое напольное покрытие делают из досок длиной 120-150 сантиметров и шириной 25-30 сантиметров. Если же чердак будет использоваться в качестве жилого помещения, то можно сделать и более дорогое покрытие.

Как утеплить потолок в доме, детальное видео:

Процесс работы

Выбрав, чем лучше утеплить потолок и подготовив все необходимое, приступают к созданию теплоизоляции.

Минеральную вату можно заменить эковатой, а пенопласт – пеноизолом. Но в этом случае придется привлекать к работе специалистов. Чем лучше утеплить потолок на даче, сказать сложно – это зависит от конструктивных особенностей потолка, финансовых возможностей и требуемой степени теплоизоляции.

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций по отношению к потерям тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной крышей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы потребуются для реализации мероприятий. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря и помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температуры с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Для строительных конструкций постоянная циркуляция воздуха действительно необходима. Но вместе с непрерывно движущимися воздушными массами из чердака выдувается тепло. В итоге вместо сохранения его для экономии энергоресурсов получаются дополнительные расходы.

Как с ними бороться? Непременно утеплять! Утепление производится двумя стандартными способами, это:

Устройство теплоизоляции по потолочному перекрытию сверху. Т.е. со стороны чердака на ж/б перекрытие или между деревянными лагами кладут плиты вспененных полимеров, минеральные ваты, засыпают керамзит или народные средства (опилки, сухую листву и др.).
Монтаж плитного утеплителя изнутри помещений. Проще говоря, крепление полистирольных плит со стороны помещений на нижнюю плоскость потолочного перекрытия.

В обоих случаях слой изоляции увеличивается по периметру, т.е. по линии состыковки перекрытия и смежной стены. Усиление здесь требуется ввиду с увеличенными теплопотерями. Между стеной, перекрытием и утепляющим слоем располагают пароизоляционную мембрану.

Почему в формировании теплоизолирующего пирога по перекрытию используют не гидроизоляцию? Да потому что защитить его необходимо, прежде всего, от проникающего из жилых помещений пара, а не от текущей сверху атмосферной воды.

Именно испарения, выделяемые при дыхании нами, нашими питомцами и домашними растениями, образованными в процессе приготовления пищи, в ходе приема гигиенических процедур сможет нанести вред теплоизоляционной системе. А вот сверху от воды обязана оберегать кровля.

Кстати, при укладке всех видов утеплителей со стороны холодного чердака их не перекрывают сверху ни паро-, ни гидроизоляцией. Тем самым оставляют возможность материалам самопроизвольно просыхать при проветривании чердачного пространства.

«Преть» и «мокнуть» под практически герметичной изоляционной пленкой утеплителям ни в коем случае нельзя. Вместе с увлажнением они теряют изоляционные свойства. Намокшая теплоизоляция почти ничего не сохраняет, зато может загнить, а плесень перекинется на деревянные элементы.

Пароизоляцию под утеплитель, укладываемый со стороны чердака, устраивают в виде корыта: с заходом краев полотнища на стены. Так она предотвратит намокание утеплителя не только от пара, движущегося вверх со стороны помещений, но и со стороны стен, впитывающих атмосферную влагу.

Не использовать пароизоляционную прослойку допустимо только тогда, когда в качестве теплоизоляции используется экструдированные полистирольные плиты. У них практически нет пор, способных впитывать и удерживать влагу.

Причем это допускается исключительно над помещениями со стабильным «сухим» эксплуатационным режимом. Над санузлами, душевыми, бассейнами пароизоляционная прослойка укладывается в паре с эктрудированным полистиролом как обычно. Там ведь есть возможность проникновения влаги между стыками плит.

Утепление со стороны чердака

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые-добрые народные материалы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения облегченной укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме, да еще и доставить к месту работы, что чаще всего производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые категорически запрещено.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Это потому что она не вредна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основания обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку стелют в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы и стеки заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Керамзит производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно облегчает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой по традиции заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10- 15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

Экологические приоритеты. Они не создают малейшей угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
Практичность. Народные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
Симбиоз с натуральными строительными материалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию, у зарождения которой бесспорные химические предпосылки.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

Одним из популярных вариантов натуральных утеплителей является эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения, досконально продуманную изготовителями, и выполнение предварительной обработки антипиренами и антисептиками.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
Солома. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно незначительным, до 10 см.
Сухая листва, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в предостаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед употреблением, вполне справедливо относят:

Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение . Обработка антипиренами идеально борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
Сокращение теплоизолирующей толщи . Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
Несвязность . В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
Склонность к гниению . Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
Привлекательность для грызунов . В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сухие растения сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – контактирующий с дневной поверхностью слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины заделывают размягченной глиной.

Технология утепления со стороны потолка

Если по техническим причинам утепление со стороны холодного чердака невозможно, то теплоизоляционные системы устанавливают со стороны помещения, т.е. ставят на потолок. Этот вариант сложнее в реализации, но иногда он бывает единственно возможным.

В деле теплоизоляции перекрытия со стороны потолка используются:

Пенопласт. Панели неэкструдированного вспененного полистирола запросто наклеивают на предварительно выровненный потолок. В зазоры между элементами вводят силиконовый герметик или монтажную пену, избыток которой следует сразу же удалить.
Экструдированный пенополистирол. Тоже наклеивают. Чаще всего используют Пеноплекс с монтажной кромкой, устраняющей вероятность появления мостиков холода. Толщину утепления можно точно рассчитать согласно климатическим данным местности и подобрать материал с соответствующими характеристиками.
Пробка. Самый простой вариант – листовая пробковая подложка, применяемая в качестве настила под теплые полы. Подойдут и наклеенные на потолок панели, но стоимость системы утепления в итоге выйдет гораздо дороже.

Наклеивать, удерживая материал навесу, конечно, значительно труднее и сложнее, чем засыпать сверху. Вдобавок, эти варианты неприменимы без внешней отделки. Их просто необходимо декорировать.

Маскировка системы потолочного утепления производится посредством установки каркасных конструкций: натяжных и реечных потолков. Для их монтажа по периметру комнаты устанавливается фиксирующий профиль, расположенный ниже приклеенного утеплителя минимум на 1-2 см.

Если планируется установка потолочных светильников и вытяжных вентиляционных каналов, то расстояние между плоскостью декоративного потолка и системой теплоизоляции еще увеличивается. В итоге может получиться излишне низкий, как бы «давящий» потолок, что негативно отражается на интерьерной картине и самочувствии владельцев дома.

К активно применяемым на практике вариантам относят также одно- и многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жесткий ГВЛ-вариант в приоритете из-за того, что в случае намокания и отклеивания теплоизоляционный плиты он свободно удержит отделившуюся деталь.

В сфере устройства системы утепления изнутри помещения особняком стоят теплоизоляционные штукатурки. Материалы для их реализации разработали сравнительно недавно. Пионерами в их применении были прогрессивные отрасли промышленности: военно-космический комплекс, гражданское авиастроение.

В составе наносимого на потолок теплоизоляционного штукатурного материала есть мельчайшие керамические шарики, внутри которых содержится воздух. Он-то и является самым действующим изолятором.

Ценное преимущество теплоизоляционных штукатурок заключается в возможности нанести тончайший слой в 1 мм, эффективность которого будет равна эффективности пенопластовой плиты толщиной в 5 см. Минус – немалая стоимость и сложность нанесения, для осуществления которого требуется спецоборудование.

Видео #1. Исправление ошибок в устройстве теплоизоляции потолка, допущенных бывшим хозяином дома:

Демонстрация процесса утепления чердачного перекрытия минеральной ватой:

Использование эковаты в теплоизоляции потолочного перекрытия:

Грамотно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия обеспечит идеальную сохранность тепла, при этом создаст условия для беспрепятственного отвода бытовых испарений и конденсата за пределы кровельной конструкции.

Однако значение имеют не только технологически точно выполненные работы, но и верный подбор схемы утепления и материала для ее исполнения. Надеемся, что наша статья окажет вам действенную помощь в этом деле.

Отопление современных зданий выполняется за счет газового или электрического оборудования. Равноценно относятся и строения с периодическим проживанием (дача, садовый домик, загородный коттедж). Утепление потолка в доме с холодной крышей позволяет снизить потери тепла и создать оптимальный микроклимат в помещениях.

Выбор материалов для теплоизоляции холодной кровли

Строительный рынок предлагает обширный выбор материалов для теплоизоляции. Однако не каждый утеплитель рассчитан для укладки в подчердачном пространстве с холодной крышей. В целях рентабельности планируемого утепления, следует правильно подобрать теплоизолятор. В первую очередь такие материалы выбираются с устойчивостью к влаге, низкой теплопроводностью и соответствию СНиП.

Зачастую для теплоизоляционных работ выбирают такие материалы, как:

Этот утеплитель относится к теплоизоляторам засыпного вида, получаемого способом обжига глинистого сланца. Преимущества - легкий вес, пористая структура, высокая термоизоляция и устойчивость к воздействию воды.

Материал продается в виде волокнистого вида утеплителей, созданных на минеральной основе. Стандартная форма выпуска - маты, плиты, рулоны. Именно этот материал признан, как оптимальный вариант для утепления потолка. Однако ценник у теплоизолятора начинается от 950 руб. за рулон. Преимущества - отлично удерживает тепло, шумоизоляция. Единственный минус - тяжелый вес, поэтому при выборе этого материала, следует учитывать нагрузку на стропильную систему.

Производится из вспененного пенополистирола, но в итоговом варианте этого вещества остается не более 2-3% в составе. Таким образом, больше 95% пенопласта являются воздушные ячейки. За счет этого достигается легкий вес и отличные показатели теплоизоляции. К дополнительным достоинствам относят - устойчивость к влаге и сохранение свойств при контакте с водой. Монтаж пенополистироловых плит легкий, т.е. можно справиться своими руками. Для этого плиты разрезают по необходимой ширине, укладывают на пол чердака между лагами и фиксируют.

Строительные мастера обращают внимание на важность в утеплении пола, находящегося в подчердачном пространстве под холодной крышей. Также важным является укладка паро- и гидроизоляции.

Специфика кровли с холодным «пирогом»

Структура пирога чердачного перекрытия имеет классическую схему, состоящую из послойного монтажа материалов в таком порядке, как:

гидроизоляционная пленка;
термоизолирующий слой;
кровельные материалы.

Такой вид конструкции актуален для домовладений, где пространство под чердаком является нежилым, соответственно, в зимний период не отапливается. Суть холодной крыши - стропильная система, поверх которой укладывается ПВХ-пленка для гидроизоляции и материалы для крыши.

Целесообразность этого типа крыши обусловлена легким весом, низкими расходами на возведение и простую установку, нежели при строительстве теплого типа кровли. Ввиду этого, холодная кровля - это практичный и бюджетный вариант строительства загородного дома или дачи.

Если на чердаке нет радиаторов отопления, то воздух будет выполнять роль буфера для снижения потерь тепла. Согласно принципу конвекции, при котором теплый воздух поднимается, внизу он будет подвержен охлаждении. Итог этого процесса - внутреннее нагревание скатов, исключающее формирование наледи.

В качестве сохранности тепла, а также для уменьшения финансовых расходов на отопление, проводятся работы по укладке утеплителя потолка для холодного чердака.

Теплоизоляторы выбирают, как правило, двух типов - волокнистый или засыпной. Монтаж таких материалов отличается простотой, оперативностью и эффективностью. Так как поток горячего воздуха всегда стремится вверх, и утепленный чердак не будет охлаждать его, таким образом, создавая почти идентичную температуру во всем доме.

Технологический процесс укладки утеплителя

Проведение работ по утеплению дома со стороны второго этажа с холодной крышей выполняется керамзитом или минеральной ватой. Лишь в некоторых случаях (дача, садовый домик) используют недорогой пенопласт.

Монтаж керамзитного теплоизолятора

Для теплоизоляции потолка со стороны холодного чердака керамзитом, на перекрытия стелют ПВХ-пленка для пароизоляции. Фиксируется она строительным степлером.

ПВХ-пленка укладывается внахлест 15-20 см на стену и соседние участки гидроизоляции. В качестве предупреждения пробелов, участки фиксируют на скотч.

Следующий шаг - поверху пароизоляционного материала высыпаются керамзит. Толщина утеплителя варьируется от 15 до 30 см. При планировании обустройства чистовой стяжки, керамзитным теплоизолятором нужно заполнить всё пространство между лагами.

Заключительный этап - обустройство стяжки из песчано-цементной смеси. Толщиной консистенция должна быть от 50 мм. Достоинством такого способа утепления является пожаро- и травмобезопаность при дальнейшей эксплуатации, а также экологичность.

Процедура укладки минеральной ваты со стороны холодного чердака

Применяя минвату, следует в первую очередь уложить пароизоляцию и гидроизоляцию. В этом варианте утепления, нельзя экономить на качестве материалов, т.к. при ненадлежащей защите минеральной ваты на нее может попасть вода, вследствие чего она утратит более 60% своих качеств.

Монтаж минеральной ваты проводится между лагами на полу чердака. Впоследствии теплоизолятор закрывают чистовой отделкой. Если перекрытия сделаны из бетона, то первым шагом будет выравнивание плоскости. Затем пол застилают пленкой и проводят установку плит. Финишное покрытие выполняется фанерой или деревянной доской. Далее, обустраивается стяжка плит.

Чтобы утеплить чердак в деревянном доме, следует ячейки между балками засыпать произолятором. Затем укладывается пленка внахлест с напуском на стену до 250 мм. Стыки укрепляют строительным скотчем.

Заключение

Рассмотренные в статье виды утеплителей и методы установки являются распространенными. Тем не менее, перечень теплоизоляторов для холодной кровли - значительно шире. Также в строительных гипермаркетах можно найти специальные материалы для загородных домов высокого качества.

Выбирая материал для теплоизоляции чердака, эксперты рекомендуют обращать внимание на нюансы постройки. Также следует помнить, что в деревянном доме не стоит использовать герметичные утеплители, типа Пенофол или Пеноплекс, т.к. они рассчитаны для применения в бетонных домах.

Монтаж сборных железобетонных фундаментов начинают с плиты

Железобетонные колонны монтируют следующим образом

Способы временного закрепления колонн

Монтаж железобетонных оболочек покрытий общественных зданий

Монтаж отдельно стоящих оболочек

Выбор утеплителя

Минераловатные утеплители

Теплоизоляция изо льна

Пенополистиролы

Пенополиуретан

Насыпные утеплители

Жидкие утеплители

Натуральные утеплители

Выполнение утепления потолка снизу

Технологии утепления чердачного перекрытия сверху

Заключение

Чем утеплять потолок в частном доме

Выбор утеплителя

Популярные материалы для проведения работ по энергосбережению дома

Утепление своими руками

Утепление потолка внутри помещения с применением минеральной ваты

Этапы монтажа

Утепление потолка на чердаке с использованием пенопласта

Этапы монтажа

Для чего утепляют потолок

Чем утеплить потолок качественно и недорого

Способы утепления потолков в частном доме

Утепление потолка снаружи

Утепление потолка изнутри

Утепляем потолок каркасного дома своими руками

С чего начать утепление потолка

Каркас для утеплителя

Пароизоляция потолка

Обшивка каркаса и укладка утеплителя

Гидроизоляция

Выбор материала для работы

Необходимые инструменты и материалы

Технология утепления

Подготовка перекрытия

Работы внутри помещения

Работы на чердаке

Резюме

Общие правила утепления

Способы утепления потолка в доме

Как выполнить утепление изнутри комнаты?

Утепление потолка со стороны чердака

Выводы

Как выбрать материал для утепления

Инструменты для работы

Процесс работы

Утепление со стороны чердака

Использование минеральной ваты

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Обустройство керамзитным гравием

Насыпные народные материалы

Технология утепления со стороны потолка

Выбор материалов для теплоизоляции холодной кровли

Специфика кровли с холодным «пирогом»

Технологический процесс укладки утеплителя

Монтаж керамзитного теплоизолятора

Процедура укладки минеральной ваты со стороны холодного чердака

Заключение

Похожие статьи