Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том - как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья - для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы - на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь... Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией - то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать - всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам - длинные... применять вспышку - не всегда целесообразно...

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью - снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива - рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не "обманули", например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице - чтобы фотография получилась с минимумом "шума" (можно и не самое минимальное ISO , подойдет любое, на котором нет сильных "шумов"). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света - например лампы уличного освещения - превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию - хорошо проэкспонированную во всех частях - и в светлых и в темных. Это называется HDR - фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот - на горизонте - Санкт-Петербург:

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы... а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть "размазаны" по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой - открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы - повыше. Например - ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше - это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии... но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то - чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не "смажутся"...

При ночной фотосъемке людей - также иногда используется вспышка , но при использовании вспышки - чаще всего "теряется", недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти - опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе - нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки - все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса - на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография - которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой "мыльницы" (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку - разве что шумов может быть больше.

Но что делать - если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное - например - фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать... В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров - пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось... вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, "вконтакте". Вот пример такой фотографии:

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» - возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще... Одно хорошее видео - также посвященное тому, как фотографировать ночью :

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях;)

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд - значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика - это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос ). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

Выдержка: 30 с
Диафрагма: f/4
ISO: 1600
Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

Выдержка: 30 с
Диафрагма: f/4
ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе - можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

Выдержка: 20 с
Диафрагма: f/8
ISO: 800

Необходимое оборудование

Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись - это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи .

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Снимая ночью людей без вспышки, вы можете приобрести бесценный опыт фотографирования при естественном освещении. Большинство людей считают, что, как только стемнеет, нужно начинать пользоваться вспышкой, но естественное освещение от фонарей, ламп, витрин магазинов и т.д. придаст вашим фотографиям более интересный вид. Снимки, сделанные ночью без использования вспышки, получатся более естественными.

Есть два основных направления ночной фотографии - это ночной портрет и уличные фотографии . Главной задачей ночного портрета является постановка. Так мы получаем контроль над движением объекта. В уличной же фотографии контроля у нас не будет и здесь лучше использовать приоритет выдержки, чтобы избежать ненужных размытий. Давайте рассмотрим несколько способов фотографирования в ночных условиях.

Как фотографировать портрет ночью.

Итак, для съемки ночного портрета нам понадобится штатив и спусковой тросик или любой другой прибор для удаленной синхронизации. Они помогут вам избежать нежелательных движений камеры при съемке с длинной выдержкой. При условии, что все необходимое у вас есть, вы можете начать снимать при слабом освещении.

Главное условие при съемке с длинной выдержкой - прочно установленная на штатив камера и спусковой тросик или же таймер спуска затвора. Благодаря этому вы избавитесь от движения камеры, вызывающего смазывания на фотографиях. В данных условиях съемки можно использовать любой объектив и снимать на очень низких значениях ISO.

Ночной папарацци

Уличная фотография ночью - очень сложная задача для фотографа, т.к. вы не можете контролировать движение объекта. Поэтому вы должны снимать с высокой скоростью затвора, чтобы успеть остановить движение. Для этого необходима высокая чувствительность и светосильный объектив. Чувствительность в камере регулируется с помощью ISO и чем выше его значение, тем меньше света и времени требуется для правильной экспозиции снимка. При высоких значениях ISO повышается количество шумов и ухудшается качество фотографии.

Светосильные объективы, это объективы с диафрагмой равной F1.4 - 1.8 . Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света проходит через затвор при съемке. Чтобы снять человека при малой освещенности в положении покоя, например, если он стоит, то вам понадобится скорость затвора примерно 1/15, для человека, который движется уже 1/60, для идущего человека где-то около 1/125, ну а заставить остановить мгновение, снимая бегущего человека - 1/500.

Измерение

Ручной или полуавтоматический режимы, установленные в камере, будут способствовать получению лучших результатов, по сравнению с автоматическим режимом при съемке ночью.

При съемке ночью у вас может получаться очень много темных зон на фото, что нам совсем не интересно. Во избежание этого попробуйте вручную настроить выдержку и диафрагму, также можно воспользоваться точечным замером, что даст более точный результат и поможет вам понять, как правильно снимать в темное время суток. Вообще, при съемке ночью, не существует «правильной» или «неправильной» экспозиции. Для каждой фотографии будут свои индивидуальные настройки, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете.

Творческое размытие ночью

Смазывание получается при передвижении объекта. Чаще всего мы пытаемся избежать этого, но иногда нужно наоборот оставить этот момент, чтобы «оживить» ваш снимок.

Рисуйте светом

Рисование светом или живопись светом используется как дополнение к уже имеющимся техникам. Для этого обычно берет небольшой фонарик, и направляют свет на объект съемки.

Баланс белого (ББ)

Основной тип освещения ночью - это обычные лампы накаливания, которые дают теплые желтые тона. Зеленый цвет дадут флуоресцентные лампы. Для некоторых фотографий цветной свет будет частью настроения, их не нужно редактировать. Но часто такой свет портит изображение, тогда необходимо исправить баланс белого. Для ночной съемки лучше всего использовать RAW формат изображения. В таком формате легко исправлять ББ без потери качества изображения.

Умение управлять имеющимися источниками света в условиях ночной съемки является главной задачей при получении отличных снимков. Это нелегко, но с практикой приходит и умение. Учитесь преодолевать эти трудности, и вы добьетесь успеха в ночной съемке.

Ночная съемка - одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат "видит" картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.

Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии - длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть "с длинной выдержкой" - когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше - за это время картинка медленно, но верно "проявляется" на снимке - яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи - фотоаппарат и штатив. Желательно, чтобы фотоаппарат имел ручной режим (М) или хотя бы возможность установки длинной выдержки в режиме приоритета выдержки (TV). Для съемки поздним вечером нужна выдержка до 8 секунд, глубокой же ночью и 30 секунд может быть мало. При столь длинной выдержке неподвижно удержать фотоаппарат в руках просто невозможно, поэтому приходится использовать штатив.

Основное требование к штативу - достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру "не качало на ветру").

Заблуждения относительно ночной съемки

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. К подобного рода заявлениям лично я отношусь скептически.

Безусловно, светосильный объектив дает преимущества, но и без него вполне можно делать замечательные снимки со штатива. Разница лишь в том, что выдержка у вас будет не 4, а, например, 8 секунд.

Светосильный объектив реальные преимущества дает в двух случаях - когда надо снимать без штатива, например, на освещенной фонарями улице и сокращение выдержки с 1/15 до 1/60 секунды за счет широко открытой диафрагмы выглядит весьма убедительным аргументом.

Второй случай, когда светосильный объектив будет полезен - съемка ночного пейзажа с плывущими облаками. Если выдержка составит более 2 секунд, облака в будут выглядеть размазанно и не очень красиво. Чтобы не допустить этого зачастую приходится повышать ISO, из-за чего растут шумы. Светосильный объектив позволит держать ISO в разумных пределах.

Что касается самого фотоаппарата, наилучшим образом подходят для ночной съемки камеры с большими по размеру матрицами - APS-C, а еще лучше - полный кадр. Они имеют высокое рабочее ISO, благодаря чему обеспечивают наилучшее качество картинки и при этом дают некий простор для творчества, благодаря возможности выбирать разные комбинации выдержки и чувствительности ISO.

Компактные аппараты с "дюймовыми" матрицами тоже справляются с ночной съемкой весьма неплохо, особенно, если у них светосильный объектив. Но простые любительские мыльницы даже если и имеют специальный "ночной режим", то могут обеспечить качество только для выкладывания фотографий в Интернет в небольшом разрешении.

Второе весьма распространенное заблуждение - излишняя надежда на функцию стабилизации изображения . Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как при его использовании картинка будет "гулять", что при длинной выдержке вызовет смаз.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

Переводим аппарат в (ручной) если такой присутствует. Если полностью ручного режима нет, переходим в (программируемая экспозиция).
Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это позволит снизить уровень шума.
Если аппарат может снимать в , переключаемся в RAW. Это нужно, чтобы можно было потом корректировать цвета без общей потери качества изображения. Если аппарат RAW не поддерживает, устанавливаем баланс белого, соответствующий типу источников освещения - если это уличные фонари, то "галоген", если луна или просто небо, то "пасмурный день" (возможны варианты, наилучший результат достигается опытным путем).
Настраиваем на фотоаппарате автоспуск. Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) - затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки.
Устанавливаем камеру на штатив
Переходим в режим ручной фокусировки - на автофокус в темноте надежды никакой. Если используете мыльницу - зажимайте диафрагму до 4, ставьте дистанцию фокусировки 2-2.5 метра (на коротком конце зума). При этом у вас глубина резкости будет от 1.5 метров до бесконечности. Если у вас зеркалка, то придется наводиться на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. После того, как автофокус "зацепился", переключаемся на ручную фокусировку и больше до объектива не дотрагиваемся.
Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 4-5.6, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата - не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер - встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY ("занят"). Может возникнуть впечатление, что аппарат "завис". Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности.

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками - пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза - обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?

Да, можно. Фотография выше - тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались.

Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/20 секунды, если объектив со стабилизатором и 1/60 секунды, если без стабилизатора. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. При съемке в подобных условиях есть много тонкостей и нюансов, которые подробно описаны в книге Фотосъемка в сложных условиях .

Это последняя статья из серии, в которой я попробовал проанализировать отличия дорогих фотоаппаратов от дешевых. В прошлой статье (Чем дорогой фотоаппарат лучше дешевого. Как выбирать?) мы выяснили, что для обычной фотосъемки в светлое время суток при естественном освещении дорогой и дешевый компактные фотоаппараты показали почти схожий результат. В данной статье мы посмотрим, как поведут себя наши герои-фотоаппараты при вечерней и ночной съемке.

Позволю себе напомнить, что в нашем импровизированном тесте участвуют два фотоаппарата. Один из них недорогой компакт в ценовом диапазоне 3000-3500 рублей . Его соперником выступает уже немного устаревшая модель Canon Power Shoot G9 . Мы уже выяснили, что в некоторых случаях, таких как домашняя съемка при отключенной вспышке, более дорогой G9 выигрывает в качестве за счет большего физического размера матрицы и большего диаметра линз объектива.

Справедливости ради стоит заметить, что для непритязательного пользователя, который не собирается продавать свои фотографии фотобанкам, печатать их в больших форматах, а снимает для себя, чтобы пометить фото в домашний цифровой альбом или на сайт, можно смело купить дешевый компактный фотоаппарат, возможностей которого вполне хватит.

Правда, мы выяснили, что фотографии получаются довольно "шумные", но этим примерно в равной степени страдают и дорогой Canon G9 и бюджетный . Для того, чтобы снимки получались чище, без зерна и ряби надо переходить на более высокий класс техники. Хотя бы на зеркалки начального уровня или с бОльшим размером матрицы и более качественной оптикой.

После этого становится совершенно непонятно, зачем тогда вообще существуют дорогие компактные цифровые фотоаппараты стоимостью под 20 тысяч рублей, если они выдают примерно такую же картинку, как и фотоаппарат за 3000?

Конечно, у дорогих фотоаппаратов есть свои "козыри в рукаве". Конечно, некоторые вычурные функции обычному фотолюбителю могут и не потребоваться. Например, вполне можно обходиться без посадочного места под внешнюю фотовспышку, которое есть у Canon G9 и отсутствует у его конкурента. Я уж не говорю о таких "совершенно необходимых" вещах, как второй экранчик на передней стороне камеры для съемки себя любимого, или же передача фото по WiFi. А как обычный фотолюбитель может обойтись без определения координат точки, где произведена съемка...

Чего только не напичкают в дешевенький по своей сути компакт чтобы сделать его дорогим и "впарить" нам. А с каким жаром продавцы рассказывают об этих "современных" функциях, убеждая нас - покупателей, что без них нам сегодня ну никак не прожить.

Тем не менее в дорогих фотокамерах есть некоторые действительно полезные вещи, и об одном из них я и собираюсь написать в этой статье. Речь пойдет о ручном режиме съемки. Готовя материал для этой статьи, я сделал несколько тестовых фотографий и теперь готов представить их вам на суд. Надеюсь, должные выводы вы сделаете сами.

Вечерняя фотосъемка в автоматическом режиме

Для начала давайте посмотрим, как наши герои справились со съемкой в режиме полного автомата с выключенной вспышкой в сумерках. Все фотографии в этом отчете я делал из окна своей квартиры. 15 этаж, вид на озеро и дорогу.

Вечерний пейзаж. Фотоаппарат Panasonic DMC-SZ1. Интеллектуальный режим

Как видите, сильно уменьшенную картинку еще можно смотреть, но круглый участок в реальном масштабе выглядит ужасно. Съемка велась в так называемом интеллектуальном режиме, в котором фотоаппарат сам подбирает параметры и выставляет оптимальное их соотношение. В данном случае были автоматически установлены такие параметры: выдержка - 1/5 сек. ISO 800, диафрагма - f3.1.

Поскольку автоматике пришлось здорово повышать ISO-чувствительность, картинка получилась очень "рябая", шумная, для серьезного дела неподходящая.

Эта фотография сделана практически сразу после предыдущей, только интеллектуальный режим съемки был заменен на программу "ночной пейзаж ". Результат получился практически такой же. Самое интересное, что все параметры съемки полностью совпали с таковыми из предыдущего примера.

Фотоаппарат Canon Power Shoot G9. Съемка вечернего пейзажа в автоматическом режиме

А вот что получилось у Canon G9. Тот же автоматический режим, отключенная вспышка. Если посмотреть на общий вид, он кажется чуть более резким, чем на двух предыдущих фотографиях. Однако при рассмотрении фото со 100% увеличением становится понятно, что с повышением четкости стал более выраженным и цифровой шум. Тем не менее, эта фотография не кажется такой же размытой как у Панасоника.

Параметры съемки, выставленные автоматически, выглядят так: выдержка - 1/15 сек, чувствительность - ISO 800, диафрагма - f2.8. Обратите внимание, что на этой фотографии в отличие от предыдущих насыщенность цветов более приглушенная, что более соответствует реальной картинке, чем фото от Panasonic SZ1, явно "заваленные" в синеву.

Заключение: а автоматическом режиме при сильно повышенной чувствительности матрицы цифровой шум сводит на нет качество фотографии и на дорогих и на дешевых компактах.

А вот что случится, если на фотокамере Canon Power Shoot G9 установить ручной режим :

Поскольку у фотокамеры Panasonic ручной режим отсутствует, то сравнивать картинки мы не сможем. Тем не менее, если сравнить качество этого изображения с фото, сделанным этим же фотоаппаратом Canon G9 но в автоматическом режиме, становится ясно, что ручной режим очень полезен при съемке в сложных условиях.

Настройки были сделаны вручную и выглядели так: выдержка - 1/2 сек, чувствительность - ISO 80, диафрагма - f2.8. Для получения максимально качественного снимка пришлось установить самое низшее значение чувствительности и диафрагмы, которые возможны на данной модели. При этом выдержка получилась довольно длительная - фотокамеру пришлось ставить на штатив.

Примеры ночных фотографий

В этот же вечер была сделана еще одна серия снимков. Сначала посмотрим, как с ночной съемкой справился фотоаппарат Panasonic DMC-SZ1:

Вот что показал нам в автоматическом режиме съемки фотоаппарат Canon Power Shoot G9:

Здесь все то же зерно, но цвета более спокойные; картинка более соответствует оригиналу. Если переключить фотоаппарат Canon G9 в ручной режим , то чувствительность можно снова сделать минимальной и при условии применения штатива получить более четкую картинку.

Вывод : фотосъемка с ручными настройками, возможность которой предусмотрена в дорогих компактных фотоаппаратах, позволяет получать более качественное изображение при съемке вечером, ночью, а также, при съемке в пещере, одним словом, там где совсем мало света.

Обратной стороной этого достоинства является необходимость использования штатива, поскольку длительность выдержки иной раз может дойти до 30 секунд.

Ну и совсем напоследок хочу показать вам, как выглядит эта же ночная картинка в исполнении цифровой зеркалки Canon EOS 5D MarkII . Конечно, эти фотоаппараты ни в коем случае нельзя ставить рядом. Слишком велик разрыв и в цене и в возможностях. Однако, когда я фотографировал дома компактами, я решил на всякий случай щелкнуть их и зеркалкой. Вот что у меня получилось (прошу прощения за слегка заваленный горизонт - штатива не было пришлось ставить фотоаппарат на карниз):

отдельно хочется показать вот этот фрагмент:

щелкните по картинке, чтобы посмотреть в натуральную величину

Съемка велась с объективом . Вы сами видите, как отличается качество фото от того, что мы видели в начале этой статьи. Дело дошло до того, что номера машин пришлось специально слегка замутнить, чтобы они не читались. Повторюсь, съемка шла с 15 этажа.

Вот на этой оптимистической ноте я и заканчиваю серию статей о том, чем дорогие фотоаппараты отличаются от дешевых. Я специально решил показать вам образцы, сделанные профессиональной техникой, чтобы вы, возможно, пересмотрели свою позицию и, немного подкопив, купили зеркалку вместо мыльницы.

Можно, конечно, сколько угодно слушать мнения бывалых любителей и, особенно, продавцов в магазинах, которые будут нам рассказывать о суперпродвинутых интеллектуальных режимах съемки, шумоподавителях на основе нанотехнологий. Апофеозом таких речей обычно бывает мысль, что, мол, "вот эта неказистая с виду мыльница снимает по качеству наравне с зеркалкой".

Друзья! Давайте прекратим верить в сказки. Ничто так не способствует улучшению качества фотографии, как большая полноразмерная матрица и хороший объектив. И хоть уже появились компактные камеры с такими полноразмерными матрицами, они уж точно стоят побольше чем три и даже тридцать тысяч.

Помните: в борьбе интеллектуального режима с супершумоподавителем против большой матрицы с хорошей оптикой всегда побеждают последние. По крайней мере пока.